Обитель заоблачных духов на Байкале

Шаманисты считают остров средоточием магической энергии Байкальского озера.

Колыбель американских индейцев

Четверть часа пути – и паром «Дорожник», вмещающий с десяток легковых машин или пару автобусов, причаливает к острову. Но это – если очень крупно повезет: очередь желающих попасть на единственный паром, как правило, растягивается на несколько часов. Люди иногда стоят сутками, возмущаются, но на следующее лето вновь занимают очередь, чтобы переправиться на Ольхон.

К встрече с одним из сакральных мест цивилизации человек готовится уже по дороге на остров: на перевалах деревья и кусты пестрят лоскутками – данью уважения местным духам. В степи глаз останавливается на расцвеченных лентами столбах коновязи сэргэ, как называют их буряты. Не остановиться у священных мест, не бросить монетку или сигарету, не повязать клочок материи – значит проявить легкомыслие, за которое придется расплачиваться. Спустившее колесо – не самое страшное наказание.

Невелик по сибирским меркам Ольхон, разделивший Байкал на Малое море и Большое: 70 с небольшим километров в длину и 12 в ширину. Древние монголы Ольхон считали центром мироздания. Буряты-шаманисты полагают, что остров избрали своим местом жительства божественные небесные духи – тэнгрии. Земным дворцом владыки Гута-Бабая, например, почитают двухвершинную скалу Бурхан, разместившуюся на окраине главного островного поселка Хужир. Этот природный ансамбль из белого камня, знакомый многим по открыткам, входит в девятку самых священных у шаманистов объектов, и тропа паломников к нему не зарастает. Нынешним летом здесь побывал один из вождей индейцев, у которых принято считать, что Ольхон был колыбелью их народа. Ольхонский шаман и краевед Валентин Хагдаев эту версию не исключает. Несколько лет назад он побывал в Америке, знакомился с обрядами индейцев и признается, что нашел много общего.

Там, где лежит прах Чингисхана

Единственный идущий на Ольхон паром люди готовы ждать часами.

Есть версия о том, что именно Ольхонская земля стала прародиной для многих тюркских народов. Отсюда племена двинулись кто на Алтай, кто в Монголию, кто дальше на север. Доподлинно известно, что Ольхон был центром курумчинской цивилизации VI–X веков нашей эры. Затем курыкан сменили якуты, а их вытеснили на север предки нынешних бурят. И уже в царствование Петра Великого с Ольхоном познакомились русские землепроходцы. Сегодня интерес к Ольхону возрастает. Привычными стали туристы из Японии, Германии, США, Франции, Кореи, география прибывающих дополнилась посетителями из Камеруна, Новой Зеландии, Бразилии, с Гавайских островов.

Что ищут они на Байкале? Возможно, особой энергетики, которой наполнен остров, окруженный кристально чистой водой, которую можно безопасно пить, просто зачерпнув ладонью. Не исключено, что многих влекут сюда легенды, окружающие каждый заметный уголок Ольхонской земли. Некоторые, например, верят, что на мысе Рытом, одном из самых мистических мест Байкале, захоронен потрясатель Вселенной Чингисхан. Согласно сохранившимся поверьям, на этом мысе нельзя добывать зверя, рубить деревья, сюда не должна ступать женская нога. Посещать это место без шамана не принято до сих пор. По словам очевидцев, здесь отмечаются загадочные явления, повышенный радиационный фон, часто происходят аварии судов.

С гораздо большим удовольствием туристы стараются побывать на северной оконечности острова Ольхон, мысе Хобой, что в переводе с бурятского означает «клык». С высоты орлиного полета открывается громадное пространство лазурной воды, ограниченное далекой кромкой сопок. Со стороны моря скала, которую называют Дева, походит на женскую голову с бюстом. По одной из легенд, это окаменевшая женщина, просившая из зависти у небожителей такой же дворец, как и у ее мужа. «Покуда на земле будет зло и зависть, будешь камнем», – так ответили на ее просьбу тэнгрии.

Под небесным контролем

Впрочем, живописных, вызывающих чувство восторга мест на Ольхоне столько, что их все и не перечислишь. Немалая часть туристов, в основном «диких», предпочитает знакомиться с Байкалом пешком. С рюкзаками они движутся по берегам острова и совершают свои личные открытия. В прошлом году довелось догнать на пустынной дороге парочку пенсионеров из Москвы. Предложили подбросить, но они, стирая пот с загорелых лиц, гордо отказались: «Мы все хотим увидеть своими глазами». Наблюдали и парочку французов – они тоже предпочли узнавать остров на двуколке, арендованной у местных чабанов.

Значительная же часть прибывающих на отдых селится в гостиницах, которые растут как грибы после дождя. Стоимость проживания, впрочем, в них доходит и до тысячи рублей в сутки, особенно в июле и августе. Больше всего таких точек достаточно скромного уровня комфорта, безусловно, в Хужире, столице Ольхона. С приходом электричества жизнь здесь забурлила, как котелок с чаем на костре. В отдельные дни гостиницы и базы забиты до отказа, и тогда на выручку приходят частники: отдал две-три сотни за день и получаешь комнату или домик. Можно разбить на понравившемся месте палатку и зажить первобытной жизнью. Но с каждым годом на все хорошие места наступает турбизнес – базы, кемпинги, частные дачи законно и незаконно берут Ольхон в кольцо.

Не оставить что-то в дар местным духам – значит навлечь на себя неприятности.
Фото автора

Официально иркутскую часть Байкала посещает не менее 500 тыс. туристов. По крайней мере десятая часть из них приходится на Ольхон. Ученые и экологи по этому поводу уже бьют тревогу. По их мнению, такая антропогенная нагрузка на хрупкую экосистему этих мест неизбежно приведет к деградации берегов священного моря. Недостаток пунктов складирования бытовых отходов уже приводит к захламлению прибрежных участков земли и пляжной зоны.

Острову Ольхон пока, правда, везет, поскольку пролив служит естественной преградой на пути туристического потока. Да и люди в целом ведут себя здесь более благородно по отношению к весьма чувствительной и ранимой природе. Вольно или невольно, но они осознают, что находятся под неусыпным присмотром духов этих благодатных древних мест.