История супертосканских вин

Место производства получило официальный статус «регион одного вина» − Bolgheri Sassicaia DOC. Фото с сайта www.bolgheridoc.com

Если использовать спортивную терминологию, итальянское вино − многолетний чемпион мира в различных дисциплинах. Если в 2019 году Италия впервые за долгое время отобрала у Испании титул крупнейшего экспортера, то лидерство этой средиземноморской страны в двух других областях − по объему производства и количеству местных сортов винограда − неоспоримо на протяжении многих десятилетий. Существуют сотни автохтонных сортов винограда и столько же IGT-, DOC-, DOCG-зон, в которых эти сорта могут переплетаться или солировать в одиночку, создавая невероятную палитру ароматов и вкусов; изучать их можно вечно, а дегустировать – годы напролет.

Но какова бы ни была любовь (или нелюбовь, что тоже встречается) к итальянским винам, многим потребителям хочется вернуться к известным и более понятным международным (читай – французским) сортам винограда.

Каберне совиньон, мерло, шардоне, сира − имена из первой десятки самых популярных сортов в мире, которые в настоящее время присутствуют практически в каждой винодельческой стране и в умелых руках производителей отражают местные уникальные терруарные черты. Аргентина и мальбек, Чили и карменер, Новая Зеландия и совиньон блан, Австралия и сира, США и каберне совиньон (а про шардоне и мерло проще сказать, что они есть везде, чем вспомнить страну, где их нет).

И в результате у нас имеется возможность виртуально путешествовать по миру, пробуя и сравнивая различные вина из знакомых сортов винограда.

Но и тут любимая Италия имеет что предложить! Причем это будут одни из самых лучших предложений в мире − по качеству, престижу, разнообразию и ценам. А если вы ценитель какого-то бордосского сорта в отдельности, коих единицы в самом Бордо, то великолепные 100-процентные каберне совиньон или мерло с итальянских полей можно найти практически в каждом из 20 регионов. Но особое место, конечно, занимает один из них.

Этот рассказ − о неофициальной категории итальянских вин, называемой Super Tuscan − супертоскана. Естественно, речь пойдет о регионе Тоскана, где в 60-х годах прошлого века параллельно начались история одной из ныне самых престижных зон − Bolgheri DOC и история великих супертосканских вин из исторической Кьянти Классико. Именно там и зародилась новая волна итальянского виноделия.

Многие века на западном побережье Италии вокруг маленькой деревни Болгери стояли пустые гектары холмистых земель, а сегодня эти территории дают урожаи таких замечательных вин, как Sassicaia, Ornellaia, Masseto, Paleo, цены которых стремятся к сотням евро за бутылку; в 1960-х они рождались с этикеткой Vino da Tavola − «столовое вино».

Развитие региона было стремительным. Когда в 1994 году наконец-то появилась официальная категория DOC Bolgheri Rosso/Superiore для уже известных в Европе и за океаном красных, в регионе было всего семь производителей, в настоящее же время в местный консорциум входят уже 56 производителей и на подходе новые. Успех первых вин быстро заставил как производителей из исторической части Тосканы, так и со всей Италии обратить внимание на местный терруар. Gaja из Пьемонта, Allegrini из Венето, San Gregorio из Кампании, крупнейший производитель игристого Berlucchi из Франчакорты − список имен выглядит солидно.

Для выдержки красных вин стали использовать небольшие, часто обновляемые французские бочки.  Фото автора

Параллельно движение супертосканских вин зарождалось и набирало обороты и в центре виноделия Тосканы − Chianti Classico. И как ни странно, причины его возникновения в этой зоне были похожи на историю Болгери, только с «небольшой» разницей. Если Болгери изначально был пустой территорией, то Кьянти Классико − исторической зоной итальянского вина, которая к 1960-м годам уничтожила саму себя.

С окончанием Второй мировой войны виноделие Тосканы, как и экономика всей страны, переживало сильнейший кризис. Естественное стремление обычных фермеров-виноделов производить и продавать как можно больше вина приводило к драматическому снижению его качества. Очень быстро рынки Европы и Америки захлестнула волна или, точнее, цунами дешевого низкокачественного виноматериала из Тосканы, который без зазрения совести пользовался своим историческим именем − кьянти, будучи далеким от оригинала.

Дело в том, что, когда в 1872 году барон Беттино Рикасоли, чей дворянский род занимался вином с XIII века, после многолетних экспериментов с местными сортами винограда подарил региону знаменитую формулу кьянти (красный санджовезе с добавлением канайоло и местного белого сорта мальвазия – благодаря последнему ершистый, танинный и высококислотный санджовезе становился более сбалансированным, округлым и приятным), барон предполагал, что не пройдет и 100 лет, как потомки ухитрятся «выстрелить себе в ногу». И он оказался прав. Потакая местным крупным фермерам, в обязательную «белую часть» бленда вместе с благородной мальвазией было официально разрешено добавлять другой местный сорт – треббьяно тоскано, самый распространенный белый сорт Италии, неприхотливый и плодовитый, растущий где ни посадишь, который с давних времен использовался в основном для обычного столового вина. И очень быстро этот щедрый сорт вытеснил мальвазию из формулы кьянти, в результате чего Chianti, еще в недавнем прошлом синоним итальянского красного, стал синонимом отвратительного вкуса.

Это и предопределило появление вин новой волны в исторической винной зоне Италии. В эпицентре событий снова был глава семьи Антинори и несколько других тосканских виноделов. В попытке улучшить качество красных вин и уйти от запятнанного имиджа кьянти они стали делать бленды санджовезе с французскими красными сортами, создавая качественное вино, которое выделялось на общем фоне. Также для выдержки стали использовать небольшие, часто обновляемые французские бочки вместо огромных бочек из славонского дуба или местного каштана, десятилетиями служивших на винодельнях, и внедрять малолактические ферментации. Вскоре на фоне массы водянистых, несбалансированных вин стали появляться вина богатые и насыщенные, с хорошо интегрированными танинами и с серьезным потенциалом хранения.

Каждый год к «родоначальникам» − Tignanello и Vigorello присоединялись новые и новые, ныне известные культовые вина. И в настоящее время практически каждая винодельня в Тоскане делает свое супертосканское вино, которое с 1992 года наконец сменило категорию «столовое вино» на качественную IGT.

Всего за одно поколение виноделов родились десятки тосканских вин, входящих в список лучших вин мира. Solaia 1997, Ornellaia 1998, Sassicaia 2015 − это «Вина года» только от авторитетного Wine Spectator.

В дальнейшем супертосканский стиль распространился и по всей Италии. Сочетание местных сортов с французскими помогло виноделию и Сицилии, и Сардинии, и даже Лацио, где в одном маленьком имении у границ Рима мне посчастливилось погостить и попробовать вино, занявшее в моем личном рейтинге титул «Вино года − 2018». И угадайте, кому принадлежит это хозяйство − правильно, семейству Антинори! Сейчас компанию, делающую со старых лоз «каберне» и «мерло» всего тысячу бутылок одного из лучших итальянских «французских» вин, возглавляют внучки Николо Антинори. Великая семья, великое наследие!