"Зеленая зона" как оазис безопасности

На специи и сладости в Багдаде всегда есть спрос. Фото Reuters

Месяц назад премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади официально объявил о победе над «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России). По этому поводу в Багдаде в лучших отелях, в том числе в фешенебельном «Ар-Рашид», прошли приемы и конференции с участием дипломатического корпуса и представителей международных организаций. Жители Ирака вздохнули свободнее. Но о полной победе говорить еще рано – в стране остались многочисленные террористические группировки и ячейки.

В столице Ирака мне довелось побывать несколько раз с интервалами в несколько лет. Древний, великий, славный город Багдад, воспетый в «Сказках 1001 ночи», переживает непростые времена. И это видно сразу же по прилете: на огромном летном поле наш могучий Ил-96 выруливал на стоянку в гордом одиночестве.

Выходим из зала прилета и сразу же рассаживаемся в мощные джипы – их в колонне более десятка. На заднем сиденье внедорожника лежит бронежилет. Не зная, что он предназначен мне, недолго думая, перебрасываю его за спинку заднего сиденья. Седой водитель-араб поздоровался, как ему казалось, по-русски, пробормотав что-то похожее на «рускидрасту», и включил кондиционер на полную мощность. Сделал он это вовремя – температура за окном приближалась к 30 градусам. Заднюю дверь неожиданно открыл офицер из охраны сопровождения колонны с автоматом на груди и пистолетом, закрепленным на бедре специальным ремнем. Его брутальный образ прошедшего огонь и воду вояки венчали солнцезащитные очки и арафатка, небрежно обмотанная вокруг шеи.

«Здесь был жилет, – обратился он ко мне. – Где «броник»?» Я сознался, что перебросил его назад. «Быстро доставайте и надевайте на себя – времени нет!» – приказал он тоном, не терпящим возражения.

Пока я, кряхтя, пытался надеть тяжелый жилет, офицер провел короткий инструктаж: «Будем идти на предельной скорости, и если что-то произойдет – колонна попадет под обстрел, или подрыв фугаса, или машина вылетит в кювет, вы остаетесь в машине! Что бы ни случилось – никуда из джипа, пока мы вас не вытащим, иначе мы за вас не отвечаем!»

Мощные, бронированные джипы неслись к центру Багдада, к охраняемой «зеленой зоне» на скорости в 130–140 км в час. Впереди кортежа мчался белый полицейский броневик с пулеметом на турели. Такой же замыкал колонну. Причем последний ехал не по прямой, а зигзагами – постоянно переходя из одной полосы в другую, отсекая все машины. Это делалось, чтобы к колонне не мог пристроиться какой-нибудь террорист-смертник на автомобиле.

Въезд в дипломатический район тщательно охраняется. Фото автора

Мы сбрасывали немного скорость, только когда подъезжали к очередному блокпосту, а таких в Багдаде множество. На блокпостах иракские военные одеты в американский камуфляж и каски, но многие с автоматами Калашникова. Бронированные Hummer с крупнокалиберными пулеметами на крышах стоят по обе стороны от блокпоста. Часто там же можно видеть советские и американские танки ранних выпусков.

О «зеленой зоне» следует сказать особо. Она с двух сторон огибается рекой Тигр, и это облегчает охрану района. Общая площадь «зеленой зоны» составляет примерно 10 кв. км. Эта территория считается самым безопасным местом в стране. Она обнесена забором и колючей проволокой. Все посетители тщательно досматриваются на КПП. Автомобили тоже проверяются – не заминированы ли? Солдаты со специальным прибором, похожим на миноискатель, с датчиками и зеркалом на конце особенно тщательно разглядывают днище и пороги машин. Однако для проезда необходим и специальный пропуск.

Обеспечение безопасности «зеленой зоны» затруднено тем, что там проживают и местные жители, потерявшие свои дома в разных районах Багдада во время боевых действий в 2003 году. Но эти люди успели перебраться в брошенные дома в «зеленой зоне». Считается, что некоторые из них потенциально могут сотрудничать с террористами. Кроме того, многие иракцы, работающие в «зеленой зоне», живут в других частях Багдада, где могут иметь контакты с боевиками. Не знаю, как сейчас, но еще в прошлом году «зеленая зона» частенько обстреливалась из минометов и гранатометов. И все это вперемежку с атаками смертников…

Попав в «зеленую зону», проезжаем знаменитую арку «Мечи Кадисии», названную в память о сражении в 636 году, в котором арабы разгромили персов. Арку часто называют «Руки Победы», поскольку режим Саддама Хусейна сделал арку символом победы над Ираном. «Мечи Кадисии» – это огромные бронзовые руки с мечами, поднимающиеся из земли. На площади у арки Хусейн проводил военные парады.

Говорят, что во время планирования операции «Буря в пустыне» генерал Норман Шварцкопф предлагал уничтожить арку, чтобы деморализовать иракское руководство. Однако историки и архитекторы взяли под защиту объекты культурного значения. Их решили не бомбить, а сохранить для поколений. Вес каждого меча – 24 т. Длина – более 40 м. Они соприкасаются друг с другом на высоте 40 м. Мечи сделаны из нержавеющей стали. В них использован металл иранского оружия и военной техники, захваченной во время ирано-иракской войны середины 1980-х.

А вот руки отливали из бронзы в Великобритании. Причем дизайн кистей был разработан на основе фотографий и гипсовых слепков рук Хусейна. На каждом из бетонных цоколей в основании арки лежит более 2 тыс. касок поверженных иранских солдат.

Людей на улицах практически не видно. В Багдаде что ни день, то теракт. Экономика развалена. Плюс повальная безработица. Но столица Ирака не отрезана от остального мира. Сюда приезжают из других стран на разные мероприятия, конференции, а также на работу в дипломатические миссии и международные организации. Кому-то удается в качестве сувенира увезти из Ирака маленький коврик (местные ковры считаются лучшими после знаменитых иранских), кожаные кошельки и сумки ручной работы, керамическую и глиняную посуду, бронзовые подсвечники, восточные сладости и специи. Очень популярны у иностранцев сувениры с изображением Хусейна. Например, простенькие кварцевые часы с усатым диктатором стоят 15–20 долл.

Меня предупреждали о том, что гостям Багдада надо вести себя скромно. Уважать местные порядки и традиции. Открытая одежда у мужчин – шорты, майки, не приветствуется. Не надо распивать спиртное и курить прилюдно, громко разговаривать, при этом активно жестикулируя, привлекать к себе внимание.

Но все это не пригодилось: в течение дня я присутствовал на нескольких официальных, протокольных мероприятиях в местном МИДе и парламенте, а ближе к вечеру отъезд в Москву… Едем мимо незавершенной стройки грандиозной мечети. И если бы не война, мусульманский мир получил бы, пожалуй, красивейшую мечеть, когда-либо созданную руками человека. Работы выполнены процентов на 30–40, но даже в таком виде мечеть великолепна и величественна… Нынче здесь царит запустение. Только горячий ветер, песок и пыль, ржавые, покосившиеся подъемные краны и разбросанный повсюду строительный мусор…

А вот и российское посольство. Кстати, оно находится не в охраняемой «зеленой зоне». Территория под посольство была выделена в начале 1970-х в очень престижном тогда районе Эль Мансур. Но на протяжении многих лет наши дипломаты находятся, по сути, на осадном положении. Здание усиленно охраняется. За стены дипмиссии без надобности и без охраны выходить запрещено. На территории есть бассейн. В короткие часы отдыха можно поиграть в настольный теннис. И все! Несколько раз в неделю местные поставщики привозят в посольство воду и продукты. Меры безопасности ужесточили после трагического случая, когда летом 2006 года в Багдаде были похищены пять сотрудников посольства. Теперь в дипмиссии живут и работают только мужчины – семьи дипломатов уже давно в России.