Путь к водопадам, или Экстремальный квест по Алтаю

Экстремальная езда по горным дорогам – предмет гордости алтайских шоферов.

«Поехали, всего 200 руб., вы больше на помаду истратите», – авторитетно заявил  шофер, когда мы прибыли в ночной Барнаул, и я гордо вытащила из рюкзака карту с помеченной улицей и гостиницей. «Вы не найдете ночью сами, там вся улица перекопана, и электричества во дворах нет», – добавил он. Логично рассудив, что лучше заплатить смешные деньги, чем бродить по темным улицам, мы дали согласие. В отеле ждал сюрприз. Первый раз в жизни увидели гостиницу без окон наружу, но с вертикальными окошками, прорубленными в коридор. «О! – воскликнула я. – Прекрасно, это вроде отеля для эксгибиционистов в Нью-Йорке». Совсем не хотелось думать о прозе: что на самом деле окошки – для дополнительной вентиляции.

Казалось, все идет по плану. Сдадим багаж, пойдем шляться в центр, потом сядем в автобус до села Солонешное. Однако вместо дураков и дорог, на нашем пути встали… график и погода. Рейса на Солонешное не оказалось, а погода резко сменила курс: небо заволокли тучи, хлынул дождь. Пришлось менять план внезапно. Над крыльцом автовокзала из монитора транслировали передачу об искоренении частного извоза, частные извозчики прилежно внимали, ловя пассажиров. Жаба душила, но перспектива бродить под дождем тоже не радовала. И вот мы в шикарном черном джипе с тонированными стеклами: цена пятичасовой дороги до Солонешья – 6 тыс.

Потайное озеро на высоте 2 тысячи метров.

Мелькают луга, перелески Алтайского края. Желтые поля – это подсолнечник, но мелкий, кормовой. Среди поля вдруг появляется забор, который также неожиданно обрывается. Шофер Гена объясняет: это загородка от снега, сходящего зимой с полей. Через два часа – Бийск. А спустя полтора часа рельеф начинает менять очертания, подниматься плавными волнами холмов, местами покрытых лесом. «Что это? – восклицаю, на секунду забыв, куда мы едем. «Это самое начало, – заправски говорит Гена, – предгорья Алтая». В какой-то миг происходит смещение зрения – что это там? Как будто бы дома на предгорьях? Или все-таки деревья? Дома или деревья? «А вам деревья казались домами? Такое когда-нибудь было с вами?» Волны превращаются в холмы, холмы в горы. Большая белая стела извещает о том, что въезжаем в Солонешенский район.

Название села Солонешное – от слова «солонец». Это место, где в выдолбленном дереве охотники оставляли соль для привлечения копытных. На Алтае – а мы, считай, на самой границе Алтайского края с Республикой Алтай – множество быстрых горных речушек. Турбаза лежит на холодном и быстром Ануе (как не вспомнить французского драматурга?). Плавать почти невозможно: уносит течением, можно только болтаться, уцепившись за дерево или камни. Низкие берега чередуются с красивыми скалками, в них чернеют пещеры. Правда,  вскоре здесь появились экскаваторы, перерывавшие дно. В результате полреки превращалось в грязно-желтый поток. Оказывается, корректировали русло, чтобы река не подтопляла деревню. Хотя местная тетушка сказала  обратное: как раз из-за этих «раскопок» вода попадает в погреба.

Коровы тут, прямо как в Индии, – священное животное. Толпятся на шоссе группками, милуются. Перед носом машины гордо шествует мамаша с разноцветными телятами. Шофер же всегда аккуратно притормозит, подождет. Смотрим Денисову пещеру, где нашли косточку первобытной девочки: исследование показало, что обнаружен третий, ранее не известный, род первобытного человека. Экскурсовод показывает найденные в культурных слоях артефакты – например, скребло. Но в глубь пещеры нельзя: ходы не изучены, можно попасть под обвал. Интересна черновая работа археологов. Один парнишка лопатой копает породу, насыпает в ведра, второй вытаскивает на поверхность, ведра по веревке спускают на берег Ануя – для промыва. А на дороге «сигнальный» следит, чтобы ведро не заехало по автомобилю. Если проехать километров 10–15, окажешься на границе Алтайского края: дорога убегает лентой в долину, где начинается Республика Алтай.

Яркий аттракцион – поездка и поход на водопады реки Шинок. Поездку отмечаю специально, потому что это – равноценное переживание. От небольшого лагеря залихватские местные шоферы на раздолбанных, заляпанных грязью, видавших виды «уазиках», где детали болтаются туда-сюда, а двери положено захлопывать со всей дури, везут до заповедника. «Так, девчонок ко мне», – радостно заявляет Максим. Он надеется развлечься, услышав наши писки и визги. И, надо сказать, не зря. Начинается экстремальная езда – 9 км по крутым, чуть ли под 45 градусов склонами, вниз-вверх, по таким корявым бревнам, грязям, камням и колдобинам, которые и дорогой-то не назовешь. Иногда дорога превращается в ущелье, засыпанное острыми камнями, а «уазик» почти заваливается набок. «Хорошо, что я с пассажирами, – шутит Максим, – когда едешь один, летаешь по всему салону». А еще рассказывает, как в дождь, когда глинистые дороги размыты, приходилось рубить березку и привязывать ее сзади как балласт. «Что, сынок, дровишками решил запастись?» – спросила его одна тетушка-неофитка. Но вот мы на входе в заповедник. На теплой грязи гнездятся белые бабочки. Дальше – 3 км до водопадов, самый большой из которых – Седой, 75 м в высоту. Тропинка петляет по тенистому лесу: высокая крапива, хвощи, папоротники. Это хитрый квест, когда нужно следить за каждым шагом – перепрыгивать через грязь и кочки, перелезать через бревна, цепляться за ветви и скалы. После перехода первой речушки плюем на все и идем прямо по воде в кроссовках.

На горизонте – гора Бутачиха, куда устраивают конные прогулки. Фото автора

Первый водопад Ступени –  это даже и не водопад в полном смысле, а поток, плавно струящийся в скальном ложе. Вода чистая – ее можно пить. Поднимаешься вверх буквально 100 м, и взгляду открывается 20-метровый Рассыпной, в котором струи воды разбиваются на миллионы брызг. Дальше – крутой подъем,  нужно лезть, цепляясь за огромные корни деревьев, к которым для удобства привязали канаты. Ну, что? Всего километр до Седого, но – какой это километр! Когда наконец открывается скальное ущелье, где низвергается белая длинная «борода», мы уже не в состоянии шевелить ногами. Как водится, туристам рассказывают легенду о том, что купание смывает 20 (40?) грехов. Когда пытаешься войти в «ванну», тебя окутывает поток холодного воздуха с летящей водяной пылью, и невольно думаешь, что тебя приветствует Дух водопада.

Но самое сильное впечатление – озеро Потайное, о котором узнаем от барнаульцев Ромы и Лизы. Валера из села Топольное также на «уазике» (другие машины на горных дорогах просто застревают) покупает разрешение на въезд в «маральник». Обычная ровная дорога для нас – уже автобан. В роще по ту сторону поля в тени деревьев отдыхают маралы – они на выпасе, а панты у них срезали еще в июне. Увлекаюсь бесконечными видами, и в недрах «уазика» безвозвратно пропадает мой мобильник. «Уазик» он такой, всепоглощающий», – подмигивает Валера. На подъеме встречаем коров, лошадей,  овец, а выйдя на Бащелакский хребет, видим другие горы – под 3 тыс. м, на которых платками белеют снежники. На плато растет карликовая береза, похожая на мелкий кустарник. Если бы Валера не объяснил, то, возможно, мы бы и не поняли, что цветочки с белыми столбиками соцветий – это и есть легендарные эдельвейсы. Срезав пластиковую бутылку, напихав в нее мха и залив водой, он сооружает для меня букет. И вот, когда мы проходим примерно километр по тропе среди замшелых валунов и елей, перед нами открывается голубая чаша Потайного озера, образованного водой с ледников. Перед поездкой нас предупреждали, что в горах холодно, но – солнце жарит вовсю, и как раз охота окунуться в прозрачную воду, где выгибаются серые спины камней. Однако, проплыв 10 метров, начинаю заледеневать. Позже местные рассказали, что с озером связана легенда о горных духах, но, узнав о том, что я искупалась, наглухо отказались открыть, в чем суть. Так и не знаю, что сделали со мной духи горного озера. Если вообще сделали. Кто бы рассказал!

Барнаул–Москва