Андрей Резанов
Бизоны в заповеднике выглядят безобидными животными, но только на вид. Фото автора
Если заглянуть в прошлое США, ну, скажем, в век XIX, то одной из первых в нашем воображении, конечно же, возникнет картина Дикого Запада, вернее, его хорошо раскрученный романтизированный образ с индейцами, ковбоями, бандитами и шерифами. И хотя теперь от всего этого фольклорного многообразия мало что осталось, тем не менее до наших дней дожил, правда, благодаря стараниям большинства из вышеперечисленных «героев» в значительно более скромном количестве, чем прежде, один из немногих представителей того настоящего Дикого Запада – знаменитый бизон. Поэтому неудивительно, что мы с моим папой, профессором Александром Геннадиевичем Резановым, братом Алексеем и его «боевой подругой» Викой решили собственными глазами увидеть живой символ Соединенных Штатов и побывать в том легендарном месте, а точнее, в том национальном парке, благодаря которому он и сохранился до нашего времени.
А попали на Дикий Запад мы практически сразу, совершив перелет из Нью-Йорка в Солт-Лейк-Сити – столицу мормонского штата Юта, широко известного читателям благодаря сэру Артуру Конан Дойлю и его «Этюду в багровых тонах». Отсюда мы и отправились в вояж по Дикому Западу, взяв напрокат весьма приличный джип «шевроле».
Тот Дикий Запад, где очутились мы, действительно оказался весьма малонаселенным местом, то есть в каком-то смысле и правда диким. Проезжая скалы, горные реки, струящиеся по дну ущелий, озера на фоне гор и даже редкие населенные пункты, где порой мы не видели ни одного человека, словно все в них вымерло, трудно было поверить, что это страна с более чем 300-миллионным населением.
Из-за большого наплыва туристов все места в самом Йеллоустоуне были заняты, поэтому мы остановились в небольшом городке Коди в двух часах езды от заповедника. Своему названию этот город, как ни парадоксально, обязан Уильяму Коди, человеку, внесшему немалый вклад в дело истребления бизонов и даже получившему соответствующее прозвище – Буфалло Билл, под которым он впоследствии и прославился, организовав знаменитое шоу «Дикий Запад».
Оказавшись в Йеллоустоуне, я сразу же вспомнил фильм «2012», повествующий о конце света, который как раз отсюда и начинался. Поросшие хвойным лесом скалы, долины с большими участками мертвого леса, утыканные серыми безжизненными стволами деревьев с опавшей корой, а кое-где и уже поваленными, – все это очень сильно напоминало место падения Тунгусского метеорита. А когда мы остановились над долиной Йеллоустоуна с видом на озеро внизу, то я не мог отделаться от мысли, что нахожусь на краю кратера гигантского вулкана, ограниченного горами где-то там, на горизонте. И такое чувство возникло не случайно, поскольку мы уже находились на территории Йеллоустоунской кальдеры, по сути, являющейся «супервулканом», который в перспективе еще может проснуться. Так что оставалось только надеяться, что по крайней мере во время нашего пребывания никакой катастрофы не случится и сюжет апокалиптического фильма не воплотится в реальности.
Но где уж воистину возникает чувство, что ты находишься на вулкане, так это в местной долине гейзеров, где периодически выбрасывает струи горячей воды знаменитый гейзер Старый Служака. И мы застали его впечатляющее извержение на высоту более 30 метров!
 |
| Гейзер внезапно выбрасывает кипящую
воду и пар на высоту до 30 метров. Фото автора |
Перемещаясь по долине по деревянным дорожкам, иногда излишне скрипучим, среди дымящихся и извергающихся гейзеров, мы вдыхали запах сероводорода и сохраняли бдительность, чтобы не свалиться ненароком в какую-нибудь из воронок с кипящий водой или не попасть под брызги излишне активного гейзера, порой находящегося в непосредственной близости от тропы. В таких случаях приходилось чуть ли не пробегать мимо, чтобы по крайней мере не забрызгало оптику. Иной раз возникало ощущение, что под твоими ногами работают тысячи кипятильников, непрерывно подогревая воду, которая бурлит или выходит из земных пор в виде пара.
Зато здешние обитатели прекрасно приспособились к местным условиям. Например, периодически снующие среди травы бурундуки, в особенности в районе комплекса, где им доставляло удовольствие наблюдать за туристами в надежде чем-нибудь поживиться. Я был свидетелем, как один такой любопытный зверек, стоя столбиком на краю дорожки, буквально гипнотизировал маму с ребенком, сидящих на скамейке рядом. Ну и, конечно, бизоны! И хотя они, в отличие от бурундуков, с виду абсолютно равнодушны к человеку, тем не менее приближаться к ним на близкое расстояние категорически не рекомендуется, так как в этом случае бизоны могут проявить агрессию. Поэтому когда этот огромный бык вышел прямо на дорожку, то люди почтительно расступились и аккуратно снимали его с безопасного расстояния.
Еще нам посчастливилось увидеть черного медведя – барибала, но не такого безобидного и даже забавного, как медвежонок Джонни из одноименной повести Сетон-Томпсона, а вполне дикого.
В последний день нашего пребывания в заповеднике, когда мы ехали уже в темноте, подъезжая к его границе, Вика, сидевшая за рулем, сказала, что только что видела медведя. Неужели и правда медведь? Дав задний ход, мы поравнялись с тем местом и оказались, можно сказать, лицом к лицу с черным медведем, который будто специально задержался в 3–4 метрах у дороги, чтобы попозировать нам. Его не испугали даже вспышки фотоаппарата, он преспокойно искал что-то в траве, изредка поглядывая на нас. И хотя его размеры едва превышали метр в холке, тем не менее мы могли чувствовать себя в безопасности только за стеклом автомобиля, словно на сафари в Африке. Наконец, закончив свои дела, барибал стал отходить в чащу и, лишь напоследок обернувшись, скрылся в темноте, оставив нас под впечатлением от этой неожиданной встречи.
Еще одна подобная встреча, правда, на сей раз уже с человеком, случилась, когда мы остановились на заправке в небольшом городке в штате Юта. Там произошло непредвиденное знакомство с непонятно откуда возникшим местным шерифом. Когда брат попытался выйти, тот сразу знаком усадил его, словно хотел придержать открывающуюся дверь, и через окно, попросив права, стал в течение добрых пяти минут проводить воспитательную беседу, задавая соответствующие вопросы: «А вы знаете, что превысили скорость?»...
«А давно ли у вас права?»... «А вы знаете, что, превышая скорость, рискуете жизнью других людей?» Ну и, наконец, самый главный вопрос: «А вы уверены, что вам вообще стоит водить?»
Получив исчерпывающие ответы на свои вопросы и, очевидно, поняв, что «злостные нарушители», превысившие допустимую скорость всего лишь на несколько миль, в полной мере осознали свою вину, он решил закруглиться, так как сам уже, по всей видимости, утомился, слушая себя. Ведь на вид этому пожилому ковбою было не меньше 65–70 лет! Блеснув напоследок массивной рукояткой своей «пушки», торчащей из кобуры, он развернулся и уехал прочь. Оставалось только радоваться, что в качестве очередного воспитательного аргумента этот бравый шериф не привлек свой пистолет.
А вообще ковбойские традиции здесь во многом даже культивируются. В небольшом городке Пингвич, тоже выдержанном в стиле Дикого Запада, мы побывали в магазинчике под названием «Ковбойская коллекция», где, помимо всего прочего, были и аутентичные антикварные вещицы типа старого кольта, звезды шерифа и т.п.
Надо сказать, что во многих маленьких городках мы проезжали мимо придорожных антикварных магазинчиков. В один из них в городе Хадсон даже заглянули. И там я опять вспомнил о Йеллоустоуне и его обитателях, купив на память медную пряжку с медведем.
