Андрей Резанов
В одну сторону – побережье.
Сейчас просто трудно представить, что мог бы чувствовать обычный советский человек, сидя в комфортабельном кресле самолета, летящего через Атлантику к берегам Южной Америки! Нам, жителям современной России, даже тем, кто родился в Советском Союзе и прожил в нем часть сознательной жизни, тем, кто успел помечтать, сидя на уроках географии, о далеких экзотических странах, которые можно было видеть только на карте, не понять теперь всю полноту подобных ощущений. Даже сейчас, смотря в иллюминатор на океан, мне не верилось, что уже скоро я ступлю на землю Венесуэлы! Дело в том, что я с детства мечтал побывать в Южной Америке, а когда осуществляются детские мечты, то это не может не вызвать волнения. Сразу встает в памяти история экспедиций майора Фоссета по неизведанным местам Амазонии, вдохновившая Артура Конан Дойла на создание его известного романа «Затерянный мир»…
За три недели пребывания в этой стране я увидел многое из того, о чем мечтал: и шестиметровую анаконду, и пугливых капибар, и пожирающих с невероятной скоростью мясо пираний в болотах Лос-Льяноса, а также высочайший в мире километровый водопад Анхель и хищную птицу гарпию, питающуюся обезьянами, парящую над «лунным» пейзажем плато Рораймы! Конан Дойл и не мог представить, что в эти, тогда еще малознакомые европейцу места, одно описание которых поражало и манило тайной первозданной природы читателей начала ХХ века, теперь будут устраивать туристические походы. Ведь не случайно на денежных купюрах Венесуэлы изображены именно природные достопримечательности. Этим она и притягивает туристов. А для любителей испытать культурный шок можно ограничиться пребыванием в одной из криминальных столиц Латинской Америки – Каракасе, где неподготовленного путешественника подстерегает не меньше опасностей, чем в самой дикой сельве. Но если вы не избалованы уважительным отношением к европейцам в странах Юго-Восточной Азии и если не успели основательно позабыть наши лихие девяностые годы с разгулом уличной преступности и, самое главное, если вы можете изъясняться по-испански (поскольку английский там не популярен, а русскому еще не успели научиться), то вам можно смело отправляться в этот солнечный город.
Мое предварительное знакомство с Каракасом произошло уже при заходе самолета на посадку. Он медленно снижался, летя вдоль побережья Карибского моря, и уже хорошо можно было различить светлую полосу прибоя, белые яхты, рыболовецкие суда и облепившие склоны Анд островки малоэтажных построек. Уже в аэропорту чувствовалась необычность местного колорита, особенно когда над нами степенно пролетели на небольшой высоте не наши обычные серые вороны или голуби, а несколько бурых пеликанов и фрегатов! Или карибский гракл, похожий на черного дрозда, который безуспешно ловил в воздухе проворную бабочку размером с небольшое блюдце, показывая чудеса высшего пилотажа. Дело в том, что местные бабочки летают заметно быстрее и маневреннее наших. Видимо, только так у них есть шанс спастись от тропических пернатых охотников. Встретивший нас русскоязычный гид, узнав, что прибывшие туристы орнитологи (а мой попутчик – профессор, доктор биологических наук Александр Резанов), когда мы увидели перелетающих среди придорожных зеленых насаждений желтоголовых каракар (хищные птицы средних размеров), пояснил, что они тут ловят воробьев. Но не только воробьи или бабочки могут стать жертвой хищников под палящим солнцем Каракаса, но и зазевавшиеся туристы – жертвой ограбления. Недаром один из основных брендов Каракаса – это его трущобы-барриос, представляющие собой нагромождение убогих лачуг кирпично-серого цвета преимущественно на гористых склонах и буквально облепляющие их с такой поразительной плотностью, что возникает ощущение, будто они вырастают одна из другой и уходят к самому небу. От такого вида создается гнетущее и одновременно торжественное чувство чего-то нереального. Именно там, среди нищеты и безысходности, наиболее комфортно чувствует себя уличная преступность, которая с наступлением сумерек, как туман, по склонам спускается вниз. Поразительно наблюдать полупустые городские пляжи, где также процветает «гоп-стоп», и без острой необходимости ходить там не стоит, что, безусловно, не лучшим образом сказывается на туриндустрии. А отели и гостиницы напоминают некие оазисы среди нищеты с обязательными заборами и охраной. Ночью неоднократно были слышны выстрелы, доносящиеся со стороны пляжа, и оставалось только радоваться, что мы находимся в относительной безопасности.
Но не все так плохо, и днем в Каракасе кипит жизнь, залитая солнцем! Особенно запомнилась экскурсия по городу. Первоначально мы подъехали к смотровой площадке, откуда открывался великолепный вид на город внизу на фоне горного хребта, отделяющего город от Карибского моря. Это был уже совершенно иной Каракас – с шикарными белыми отелями и виллами, утопающими в зелени, и полями для гольфа… А в зарослях по склону, по словам гида, по утрам можно встретить и фазанов. Но так как сейчас был день и нам грозили серьезные пробки, то было решено добираться до площади Боливара хорошо проверенным способом, то есть на метро, уже без гида. На мой вопрос относительно безопасности такой пешей прогулки он успокоил: «Да в принципе ничего страшного нет, только единственно не стоит демонстрировать дорогой фотоаппарат, держите его по возможности в сумке… Да вообще лучше и сумку не берите…» Этот оригинальный совет весьма «обнадеживал», и в итоге, чтобы не искушать судьбу, фотоаппарат с большим объективом оставили в номере, а компактную цифровую камеру, на которую и планировалось снимать, я разместил в кармане.
 ...А в другую – горный хребет. Фото автора |
В метро мы спустились у красивой площади Альтамира, неподалеку от нашей гостиницы. Надо сказать, что метрополитен Каракаса, построенный в 1983 году, достаточно скромен и никак не походит на наше грандиозное сооружение с мраморными храмами станций, увенчанными эпохальными произведениями скульпторов и художников. Именно тут, под землей, я почувствовал себя в каком-то смысле белой вороной. Поскольку состоятельная часть населения, представленная в основном европейцами, предпочитает наземный личный транспорт, метрополитен является средством передвижения малоимущих социальных групп, в подавляющем большинстве метисов и африканцев. А любой белый человек, оказавшийся там, будь то турист или местный, невольно обращает на себя внимание. Все бы ничего, но, стоя в переполненном вагоне напротив рекламного плаката с надписью Esclava Isaura под изображением «новой» рабыни Изауры из ремейка одноименного сериала по роману бразильского писателя Бернардо Гимарайнша, показанного у нас в перестроечные годы и навевающего сейчас ностальгические воспоминания, я невольно представил: «А что, если потомкам тех рабов вдруг вздумается прямо сейчас поквитаться за обиды своих предков с «белыми колонизаторами», кем они считают в глубине души всех европейцев?..» Эта фантазия меня даже позабавила. И весьма кстати, поскольку на улице нас встретил дождь, что не давало повода надеяться провести хорошую фотосессию в старой части Каракаса. Но даже в такую погоду стоило только достать фотоаппарат, как словно из ниоткуда появлялся представитепь местных нищих в надежде чем-нибудь поживиться. Зато как приятно было отдохнуть душой, сидя вечером у бассейна в окружении пальм за столиком ресторана гостиницы и слушать мерную серенаду древолазающих лягушек. А из темноты периодически выныривали и проносились тени летучих мышей…
Как оказалось, это был не последний день в Каракасе, так как, возвращаясь с острова Маргарита на одном из вечно опаздывающих рейсов местных авиакомпаний, мы не успели на международный рейс, что дало нам шанс еще раз насладиться пребыванием в этом городе, правда, не в нем самом, а в аэропорту. Проявив немалое терпение и настойчивость и проведя там полдня в ожидании решения нашей проблемы, мы были счастливы, когда уже к вечеру нас отвезли в приличную четырехзвездочную гостиницу с номером и ужином за счет авиакомпании, так как следующий наш рейс ожидался теперь только утром. И хотя подобные форс-мажоры могут стоить немалых нервов, поскольку даже в международном аэропорту столицы Венесуэлы мало кто говорит по-английски и совсем не понимают по-русски, а только с непонятной улыбкой что-то щебечут по-испански, все равно хочется надеяться, что когда-нибудь и в этой части мира, так же как в Турции или Египте, под влиянием наших туристов начнут понимать наш русский язык.
