Бальзамико на душу

Собаки натасканы. Аромат трюфеля они распознают сразу.

На перекрестке у самого подножия Апеннинских гор нас поджидает маленький «Фиат» сеньора Жана Луко, который смахивает чем-то на романтического Тото Кутуньо – известного шансонье и любителя бальзаковских дам. На самом деле Жан – известный в округе охотник за… трюфелем. Добыча ценного деликатеса ведется обычно с помощью собак, поэтому и называется охотой.

Нам повезло попасть в Апеннины в самый разгар охотничьего сезона, который длится всего три осенних месяца. В это время трюфель распространяет аромат, схожий с чесночным, что облегчает собаке поиск.

В багажнике у Жана две маленькие дворняжки – Марго и Неро. Первая, как и хозяин, долго удерживала звание лучшего трюфельщика. Сейчас Марго уже 12 лет (по меркам животных – долгожитель), слепа на оба глаза, ничего не слышит, но редкое обоняние и превосходные охотничьи инстинкты сохранила.

Как только мы добрались до лесной опушки, песики выскочили из багажника и, радостно виляя хвостиками, побежали в сторону небольшого канала с болотистой растительностью.

– В таких местах легче всего найти, – объясняет Жан, – трюфель любит влагу!

При этом признает, что лето было засушливым, урожай не удался и найти трюфель довольно проблематично. Растет он медленно и исключительно в ограниченном количестве. Созревание же происходит стремительно – в течение двух-трех часов. Удача улыбнется тому, кто в это время первым наткнется на гриб, который источает вокруг благоухание.

Марго остановилась у края оврага и передними лапами живо начала копать. На помощь ей прибежала Неро. Жан опустился на колени, взял в руки горсть земли, помял ее пальцами, принюхиваясь к запаху, и радостно заулыбался.

– Здесь точно есть трюфель и, судя по всему, самый дорогой – белый. Теперь я буду знать, что русские приносят мне удачу!

Жан отодвинул дворняжек и дальше стал осторожно раскапывать, чтобы не поцарапать и не повредить дорогой корнеплод. Наконец он достал из ямки небольшой бугристый комочек, не очень презентабельный на вид. Вот он, предмет вожделения многих охотников!

По его словам, такой экземпляр потянет граммов на сто, а по цене не меньше чем на 180–200 евро. Соответственно за килограмм можно выручить уже 1800–2000 евро. В удачный сезон каждый добывает до 10–15 килограммов, так что понятно, отчего охота за растением приобрела такую популярность.

Луко занимается еще разведением поисковых собак – тоже довольно прибыльный бизнес. Он знает, какие из щенков станут чемпионами, а с которыми не стоит даже возиться. Марго, к примеру, произвела на свет целую династию талантливых трюфельщиков. Сейчас набирается опыта ее внучка, на которую Жан возлагает большие надежды.

По статистике, в Модене на каждого жителя приходится чуть ли не по одному бару. Связано это с давней традицией моденцев – начинать утро в каком-нибудь пункте общепита. Эту привычку с удовольствием разделяют с ними многочисленные туристы, приезжающие со всей Европы.

Модена – довольно известный город. В первую очередь знаменитым бальзамико, который готовится из сока винограда. Хранится он в деревянных бочках разной величины. Поскольку он имеет обыкновение испаряться, в самую большую посудину доливается сок нового урожая. Из нее часть добавляется в меньшую бочку, оттуда в следующую и так дальше, пока не пополнится уровень последнего, самого маленького бочонка. Вот в нем и созревает с годами коричневатый сироп – фантастически приятный на вкус и крайне полезный по своим свойствам. Особенно для мужчин…

Говорят, что на приготовление бальзамико уходит почти треть жизни. В Модене раньше была традиция – с рождением дочери заготавливать сок в дубовой бадье с именем новорожденной. Хранили продукт до ее совершеннолетия и вручали, как приданое будущей невесте.

═ Здесь принято начинать день за столиком бара. Часто под солнцем. Фото автора

На вилле Сан-Данино в окрестностях Модены довольно часто бывают российские путешественники. Особняк известен не только замечательным бальзамико, но и тем, что здесь проходили съемки знаменитого блокбастера с молодым Робертом Де Ниро в главной роли. Нынешний владелец виллы, Дэвид, свято хранит традиции старого замка и с удовольствием рассказывает секреты приготовления божественного сиропа.

Предметом особой гордости моденцев является и знаменитый Лучано Паваротти. Именно здесь еще мальчишкой он начинал блистательную карьеру в… церковном хоре.

Но чаще всего жители вспоминают, что в Модене родился и прожил всю жизнь Энцо Феррари – автомобильный гуру, создатель популярных машин для олигархов и гоночной серии «Формула-1». Болиды выпускались исключительно красного цвета, а для состоятельных господ еще яично-желтой окраски. Два этих оттенка – красный и желтый – считаются фирменными для концерна Феррари.

В фешенебельном здании музея «фабрики автогрез» выставлены эксклюзивные экспонаты с именами бывших владельцев. С годами машины начинают цениться еще дороже, как коньяк или марки редких часов.

Есть в музее и рабочий кабинет самого мэтра с восковой фигурой в натуральную величину. На глазах его – темные очки, которые он не снимал с того дня, как умер его единственный сын и наследник Дино Феррари. В центре кабинета – обычный дубовый столик, рядом два приставных деревянных кресла, на которых разные «форбсы» и магнаты терпеливо дожидались, когда же Энцо Альфредович обратит на них взоры и уделит несколько минут своего драгоценного времени.

В свое время город называли культурной столицей старушки Европы. Достаточно сказать, что стены знаменитого Болонского университета заложены еще в середине ХII века. Сегодня в столице Эмилии-Романьи уже десятки высших учебных заведений, более 40 музеев и галерей, а счет памятников идет на сотни.

В Средние века на небольшой площади вечно тусовались школяры, приезжающие со всех земель Старого Света. Главным языком их общения считался латинский, поскольку английский был еще не в ходу. Вечерами мученики науки фланировали вокруг, шумно изъясняясь на языке Цицерона и Горация, мешая болонцам погрузиться в сладостную дремоту. Именно из-за тех студентов и появилось позже название – Латинский квартал.

Кстати, тяга к вечерним променадам благополучно дошла до наших дней. На улицах Болоньи всегда много молодежи, мирно беседующей с бокалом вина или коктейля. Некоторые устраиваются компашкой на брусчатке и весело болтают, никак не мешая друг другу и не проявляя агрессии. Хотя среди них встречаются и свои «гости столицы» – африканцы, арабы и даже бывшие граждане стран СНГ.

Особенно оживленно на главной городской площади – Пьяцца Маджоре. Здесь вы можете полюбоваться чудными видами гигантской базилики святого Петрония, античным фонтаном «Нептун» и насладиться попутно встречей со звездами какого-нибудь жанра. В течение всего года проходят здесь бесплатные концерты артистов кино, театра или оперы. Город тратит на эти выступления более одного процента бюджета. Очень немало, учитывая то, что в целом на культуру расходуется еще больше.

В двух шагах от Пьяцца Маджоре – старинный особняк отеля Majestic, в котором еще сохранились фрески средневековых мастеров. В свое время здесь коротали вечера Джузеппе Верди, Джорджо Моранди и другие, ожидая явления музы. Некоторые, кстати, не только в переносном, а в самом прямом смысле…

Сегодня эти апартаменты носят имена знаменитых классиков. По словам директора гранд-отеля Тиберио Бьонди, в исторических нумерах любят останавливаться многие корифеи наших дней. К примеру, Пол Маккартни предпочитает шикарный трехкомнатный люкс Джузеппе Верди. Говорит, что тень знаменитого коллеги благотворно влияет на его сон и способствует рождению новых шедевров.

Мантуя–Модена–Болонья