Ледяной город в пустыне

Эти маленькие бедуинские «фаэтоны», как машины времени, за сходную плату перевозят всех желающих из XXI века в самый центр древней Петры.

В Иордании нет нефти, но зато там есть Петра – грандиозный комплекс храмов и мавзолеев, высеченных в скалах на заре нашей эры набатеями, потомками осевших в этих местах арабов-кочевников. Гиды признаются, что 40% туристов, посещающих Иорданию, приезжают всего на один день, чтобы посмотреть Петру.

Картины из песка

В Петру попадают по-разному. Большинство, конечно, в составе экскурсионных групп из Акабы, куда приплывают паромы из Египта. Но есть и те, кто приезжает на машине или местном автобусе из Аммана (всего 6 динаров в один конец). На улицах соседнего с Петрой городка Вади Муса нам нередко попадаются авто с французскими и немецкими номерами.

У входа в археологический заповедник можно встретить японцев, немцев, американцев, малайзийцев и даже буддийских лам из Непала. А вот для россиян Иордания все-таки пока экзотическое направление.

Вечером в Вади Муса заняться особо нечем. Поблизости от отелей есть несколько туристических ресторанчиков и сувенирных магазинов, но единственное достойное внимания зрелище – это неспешная работа мастера, создающего картины из цветного песка в сосудах различных форм и размеров.

Вперед за Граалем!

По сравнению с Москвой рассветает в Иордании зимой рано – примерно в семь часов, поэтому на следующее утро мы сразу после завтрака отправились к цели своего путешествия.

Плата за вход в Петру непривычно высока – билет на один день стоит 21 иорданский динар, а это практически эквивалентно аналогичной сумме в евро. Поэтому выгоднее приезжать туда хотя бы на два дня, ведь двухдневный билет обойдется лишь на пять динаров дороже.

Заповедник охраняет не только туристическая полиция, но и бедуинская гвардия, личный состав которой можно отличить по колоритной форме. Несмотря на суровый вид, гвардейцы вполне приветливы и не отказывают в просьбе сфотографироваться.

Хотя Петра занимает весьма значительную территоию, осмотреть главные достопримечательности вполне реально всего за один световой день.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуется именно высеченный в скале храм Аль-Хазна, который в одном из фильмов про Индиану Джонса фигурирует как место пребывания священного Грааля.

От входа до него около двух километров. Путь пролегает сначала по высохшей долине, а затем через узкое и извилистое ущелье Сик, которое, по арабской легенде, возникло от удара посоха Моисея.

Это расстояние необязательно преодолевать пешком. К услугам туристов за 40 динаров небольшие конные повозки, в которых помимо возницы умещается еще два человека.

Храм Аль-Хазна – главная достопримечательность не только Петры, но и всей Иордании.

Надо сказать, что эти самые повозки доставляют определенные неудобства, поскольку в узком, плохо продуваемом ущелье царит явственный запах лошадиного пота и неубранной конюшни. И даже расставленные через каждые 100–200 метров уборщики с ведрами и совками положение не спасают.

Однако зрелище, открывающееся на выходе из ущелья, окупает все страдания. Выбравшись из теснины, видишь прямо перед собой храм-мавзолей высотой более 40 метров. Глядя на его причудливую отделку, трудно поверить, что он представляет собой монолит и был именно высечен, а не построен. Точное предназначение Аль-Хазны не известно, но считается, что это сооружение было создано во II веке как храм Исиды.

Туристы обычно поднимаются по ступенькам к входу в храм, чтобы заглянуть внутрь. Вход этот охраняется бдительным бедуинским гвардейцем, однако сторожить там особо нечего – взгляду открывается лишь пустой зал, единственным украшением которого является необычайно гулкое эхо.

Впрочем, даже если бы в Петре не было храмов, она все равно была бы впечатляющим памятником, но уже природным. Красно-розовые слоистые скалы в ущелье Сик и каменные глыбы самых причудливых форм и размеров сами по себе производят огромное впечатление.

«Ослиное такси» к небесам

Аль-Хазна считается главной достопримечательностью Петры, и многие туристы ею и ограничиваются, но стоит пройти несколько сотен метров по горному проходу, который открывается справа от храма, как попадаешь в «Долину фасадов».

И там понимаешь, что таких храмов, как Аль-Хазна, древние набатеи создали не меньше десятка. Просто остальным повезло куда меньше. Дело в том, что порода, из которой состоят красные скалы Петры, плохо переносит ветер и непогоду. Аль-Хазне повезло – она укрыта в ущелье, а вот величественные монументы «Долины фасадов» открыты всем ветрам. Когда рассматриваешь их вблизи, возникает ощущение, что выбитые в скале усыпальницы и храмы как будто оплавились под жарким солнцем. И невольно кажется, что перед тобой ледяной дворец, который весной начал плавиться под первыми теплыми лучами.

Для бедуинов Петра – важный источник дохода. За 1–2 динара можно купить открытку или цветной кусочек камня. Фото автора

За «Долиной фасадов» начинается подъем на гору к еще одному скальному храму – Ад-Дейр. Он занимает около часа и довольно утомителен. Этим обстоятельством умело пользуются бедуины, которые предлагают путникам услуги «ослиного такси». Причем невзрачные на вид ослики очень резво и зачастую совершенно самостоятельно взбираются вверх по тропе, которая непривычному человеку может создать массу проблем.

Через равные промежутки на небольших каменных площадках попадаются сувенирные лотки, рядом с которыми у небольших костров с обязательными чайниками сидят продавцы – степенные пожилые матроны, реже мужчины.

Наконец, к двум часам дня мы добрались до цели нашего похода. На небольшом плато усталого путника встречает Ад-Дейр – еще один храм-мавзолей, похожий на Аль-Хазну, но высеченный из желтого песчаника. Здесь гораздо меньше туристов, есть возможность перевести дух и спокойно полюбоваться работой набатейских мастеров.

Но это место интересно не только храмом. Если подняться еще выше, на одну из окрестных вершин, то открывается вид на соседние горы и ущелья, являющиеся частью Вади Араба, горной гряды, которая сама по себе считается одной из достопримечательностей Иордании.

Бедуинский сервис не оставляет своим вниманием и на вершине горы. Там под иорданским флагом обнаруживается палатка, предприимчивый хозяин которой с готовностью потчует туристов чаем.

Под ногами гигантская пропасть, дно которой различить с такой высоты не удается. Кажется, что стоишь на краю света и дальше пути нет. Поэтому отправляемся в обратный путь. И здесь Петра преподносит еще один сюрприз. Во второй половине дня, по мере изменения освещения, скалы в «Долине фасадов» и в ущелье Сик меняют свой цвет и превращаются из красных в оранжевые, и невольно рождается ощущение, что попал в заколдованное царство, где в одно ущелье нельзя войти дважды, по крайней мере в один и тот же день.