Тегеран-2006

Хиджабы не мешают иранским женщинам выглядеть модными.
Фото автора

Знакомые востоковеды, узнав, что я еду в Иран на симпозиум по Центральной Азии, не скупясь, описывали ожидающие меня сюрпризы. Вроде того, что авиалайнер разделен на две части – мужскую и женскую, что придется ходить по тамошним улицам с закрытым лицом и смотреть на мир через плотную вуаль, не говоря уже о кошмарах агрессивного исламского экстремизма. Забегая вперед, скажу: ни с каким экстремизмом в Иране я не столкнулась. Разочаровал и авиалайнер – женщины и мужчины сидели в общем салоне. О том, что самолет принадлежит иранской авиакомпании, напоминала только элегантная униформа бортпроводниц: брюки, облегающие фигуру длинные жакеты и традиционный платок на голове.

Впрочем, в Иране я уже побывала десять лет назад. Первое, что бросилось в глаза сейчас, – обновленный автопарк. В 1996 году по тегеранским улицам бегали старенькие, неизвестно как ездящие «Пейканы». Сегодня «Пейкан» – реликт. Его вытеснил – тоже местного производства – «Саманд» с двигателем от «Пежо». Есть «Рено» и «Нисаны», которые собираются на иранских автозаводах. Машин в Тегеране так много, что власти в поисках решения проблемы заторов и чрезмерной загазованности придумали разделение: по четным дням недели ездят машины с четными номерными знаками, по нечетным – с нечетными. С пробками сразу стало легче. С загазованностью не очень. Когда смог совсем уж превышает допустимые нормы, в школах объявляются каникулы. Не меньшей популярностью пользуются в Тегеране мотоциклы и мотороллеры.

Все, кому не лень, занимаются здесь извозом. Стоит просто остановиться на обочине, и каждый второй проезжающий видит в тебе потенциального клиента. Это понятно – при очень дешевом бензине (1 долл. за 10 литров) можно неплохо подзаработать. В распоряжении желающих сэкономить – общественный транспорт, которого тоже очень много. А вот автобусы в Иране поделены на мужскую и женскую половины. Исключение делается для семьи – мужу и жене можно ехать в одной части салона. Другая разновидность общественного транспорта – минибасы, вот они более демократичны. В них разделения нет, поэтому минибасы пользуются большей популярностью у ищущих знакомства молодых людей. Главное в поездках по иранским городам – не врезаться и не задавить кого-нибудь. Работающий светофор здесь редкость, на многочисленные дорожные знаки никто не обращает внимания. Каждый едет так, как удобнее ему. При этом аварии случаются редко, а полиция, как правило, штрафует только за превышение скорости (максимально допустимая 120 км/час) или за непристегнутый ремень безопасности – 20 и 22 долл. соответственно. Для иранцев это солидная сумма и, попадаясь, они предпочитают договариваться с местными гаишниками.

Молодежь стремится получить высшее образование. Кстати, его система схожа с российской, но с большими возможностями помощи неимущим и наиболее одаренным студентам. В этом львиную долю забот берет на себя комитет помощи «Имдод», существующий на частные и государственные пожертвования. Кроме Ирана он распространяет свою филантропию на Афганистан, Таджикистан, Азербайджан и даже Венесуэлу. Не менее 60% студенчества составляют девушки – еще одно развенчание мифа о том, что в исламской республике женское образование не приветствуется. А еще иранская молодежь активно учит английский, бреет бороды и, как во всем мире, ругает правительство.

С приходом к власти президента Хатами в стране начались либеральные реформы, курс местного риала к доллару тут же упал. При этом все цены указываются в туманах (еще одна денежная единица), и требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что 1 тыс. туманов составляет 10 тыс. риалов. Местные острословы сложили поговорку: «Кто живет в риалах, тот живет туманно, а кто живет в туманах, тот живет реально». Менять деньги, однако, лучше не во встречающихся на каждом шагу отделениях банков, а у уличных менял – это быстрее и выгоднее. Меняла долго изучает американскую купюру, рассматривая ее на свет. Потом она исчезает в одном из многочисленных его карманов и начинается долгий спор о курсе. На Востоке, как известно, торг ценится. Это элемент культуры. И чем азартнее торгуется покупатель, тем больше нравится продавцу. Покупки же выгоднее делать на базарах, где товары дешевле, чем в лавках и магазинах. Здесь очень много изделий из золота и серебра. Особенно для девочек, которых к украшениям приучают с раннего детства. На всякий неприятный случай. Ведь, не приведи Всевышний, она не угодит в будущем мужу, и он выставит ее из дома. В этом случае она может забрать с собой только то, что на ней. Чем больше золота – тем лучше. И иранская женщина может носить на себе, порой не снимая, несколько килограммов драгметаллов.

Тегеран – молодой город, ему всего 250 лет. Условно он разбит на три района: южный – торговый и административный, населенный преимущественно городской беднотой, средний – университетский – и престижный северный. Это район для богатых, известный еще и Дарбандом – кварталом, в котором сосредоточены рестораны и чайханы на любой вкус. Здесь можно пообщаться, покурить кальян, в том числе и женщинам. А вот любителям наркотиков и алкоголя здесь точно не понравится. За наркоту могут приговорить к смертной казни, а алкоголь разрешено производить и потреблять только армянам, но ни в коем случае не мусульманам.

К армянам здесь особое отношение. У армянской общины есть свои представители в парламенте, свои газеты и школы. А самые красивые здания в Тегеране – это армянские церкви. Христиане и прочие иноверцы в стране не преследуются. Есть здесь и православные церкви, и синагоги. Ко всем религиям в Иране относятся с уважением – причем и сами иранцы, и на государственном уровне. Конфликтов на религиозной почве нет. Хотя Израиль и считается главным врагом мусульманского мира, эта вражда построена не на религиозной почве. Еврейские общины, исповедующие иудаизм, живут здесь очень спокойно. Практически нет конфликтов и на межнациональной почве. Как объяснил мне замминистра иностранных дел Манучехр Мухаммади, «мы все иранцы, с очень древней культурой».

Тегеран–Москва