Самый древний монастырь Бангкока

Пагоды устремлены в небо

Западные туристы свободны от подобных трудностей: нормальный европеец зарабатывает у себя дома, а тратит за границей. Но и у них жесткие рамки: рано утром завтрак в отеле, после чего начинается автобусный тур по городу. За день предстоит посетить несколько достопримечательностей.

Монастырь Четупон (Ват По) - одна из "точек", куда тянутся туристские автобусы. Осмотр обители весьма краток. А между тем это самый древний монастырь таиландской столицы, основанный королем Рамой I на левом берегу реки Чао Прая около 200 лет назад. В этой буддийской обители в сравнении с другими столичными монастырями самое большое число культовых сооружений. Здесь их около ста. Ват По славится и самыми большими веханами (храмами).

Сюда лучше всего прийти рано утром, когда буддийские монахи стекаются в свою обитель с пожертвованиями. Ват По расположен весьма удачно: как раз через дорогу тянутся базарные ряды и каждый торговец охотно дает насельнику немного еды. Ват По славится своей ученостью: эта обитель первой открыла свои врата для образования мирян. Сегодня здесь процветают такие дисциплины, как литература, музыка, медицина, археология, и Ват По иногда называют первым таиландским университетом. Но это сведения из путеводителя, а как все обстоит на самом деле? Для этого нужно побывать в монастыре, что вполне возможно: иностранцам (фарангам) вход разрешен с 8 часов утра до 5 часов вечера. Так что здесь можно провести целый день и понаблюдать за жизнью обители.

При монастырских вратах устроен турникет: привратник взимает за вход 10 бат (примерно полдоллара), и посетители не ропщут. Ведь с 1987 года здесь ведутся реставрационные работы общей стоимостью в 53 миллиона бат. (В Таиланде почти нет инфляции, так что эта цифра за последние годы почти не выросла.)

Монах во время молитвы

Вот еще один вид околомонастырского сервиса. Во дворе обители - одноэтажные постройки, в которых практикуют традиционный таиландский массаж. Вот родители наблюдают, как их маленькую дочку массажист разделывает как отбивную котлету. Вывешена и такса: за полчаса "дриблинга" - 100 бат.

Неподалеку устроена воскресная школа для детей. Несколько десятков девочек сидят в тени под навесом и слушают наставления молодого монаха, которые тот произносит в микрофон. Звук гулко раскатывается по галерее, украшенной множеством позолоченных статуй Будды.

Однако пора посетить главный храм (вехан). Здесь находится гигантская статуя лежащего Будды длиной 46 метров и 15 метров высотой. Как раз в это время смолкают молитвословия монашеской братии, и фаранги, сняв обувь, могут войти под своды вехана. Чтобы увидеть голову Будды, нужно запрокинуть свою, и только тогда можно оценить грандиозный замысел скульпторов. Статуя, блистающая позолотой, занимает почти все пространство вехана, оставляя посетителям узкий проход вокруг нее. К статуе близко не подойти: во-первых, она находится на высоком постаменте, а во-вторых, ложе Будды обнесено деревянной решеткой, вдоль которой тянутся ларьки с богатым выбором религиозных сувениров.

А вот еще один вид пожертвований: верующие покупают при входе небольшие тончайшие листочки золотой фольги и наклеивают их на фигурку Будды, стоящую у подножия громадной статуи. Только очутившись "в ногах" Будды, можно оценить размах, с каким выполнена эта гигантская скульптура. Следуя вокруг статуи, можно видеть множество курящихся ароматных палочек. Здесь же горят свечи.

В вехане слышатся звуки какой-то "металлической капели". У ног Будды все выясняется: здесь тоже принимают пожертвования, но в своеобразной форме. Паломники покупают плошку, доверху наполненную мелкими желтыми монетками по 25 сатангов. (В 1 бате - 100 сатангов.) Затем буддисты проходят вдоль стены и бросают по одной монетке в металлические чашки, а таких чашек здесь установлено несколько десятков. Вот откуда звук металлического дождя, встречающий гостей при входе в вехан. Проходит 10-15 жертвователей, и привратница опорожняет чашки: монетки потоком сыплются в ведерко, а оттуда снова в плошки.

А на монастырском дворе одни события сменяются другими. На фоне садика с карликовыми деревцами несколько девочек с огромными барабанами упражняются в культовых ритмах под руководством строгого наставника. Для остальных детей уроки закончены, и они уже обедают неподалеку под открытым небом. Их место за партами заняли взрослые женщины, и тот же монах в оранжевом чивоне (тоге) поучает их через микрофон.

Для того чтобы посетить второй вехан, нужно пройти через маленький дворик, украшенный миниатюрными китайскими пагодами. Вход охраняют два каменных дракона. Жара в разгаре, и, чтобы они не перегрелись, чья-то заботливая рука укрыла их большими лопухами. На шее у каждого "дракоши" кокетливые бантики: чувствуется заботливый уход и влияние "янь" - женского начала. Что касается мужского начала - "инь", то оно проявляется в реставрации статуй Будды. Молодые умельцы обновляют позолоту, устанавливают вокруг статуй прозрачные ограждения - защиту от внешних воздействий. А там, где пластмассовых перегородок еще нет, статуи Будды закрыты обычным полиэтиленом.

Вообще здесь любят все обматывать, укутывать, завертывать. Священное дерево, выросшее из черенка "бо", под которым царевич Гаутама достиг "просветления", обвязано оранжевой материей. Ствол дерева похож на буддийского монаха, неподвижно застывшего в медитации. Да и коты здесь аса - не просто рыжие, а шафрановые, словно маленькие пушистые послушники. В саду летают бабочки - тоже оранжевые.

Сняв обувь, поднимаемся по ступеням в вехан, под сводами которого восседает позолоченный Будда. Конечно, в сравнении с лежащим Буддой эта статуя невелика. Но она вознесена на недосягаемую высоту и производит большое впечатление. Местные привратники добродушны: туристам здесь раздолье. Вспыхивают блицы, группа, повернувшись спиной к статуе, фотографируется на ее фоне. (А ведь в соседнем - королевском монастыре Ват Пра Кео, там, где восседает Изумрудный Будда, порядки более строгие. На щитах надписи, запрещающие фотографировать, и тут же прикреплены чьи-то изъятые и засвеченные пленки.)

Вообще в Ват По либеральные порядки; по обеим сторонам от трона Будды - напольные часы, изготовленные в прошлом веке в Париже; тут же вентиляторы, микрофоны и другие приметы XX века. В храме молятся девушки-студентки в джинсах, и у некоторых - для особого шика - на коленках прорехи. А Будда величаво взирает на них сверху.

Неподалеку от храма - лавка буддийских древностей. Однако европейские туристы в растерянности. Ведь согласно местным таможенным правилам вывоз из Таиланда статуэток и других изображений Будды (даже современной работы) запрещен. Исключение делается в том случае, если вы покупаете статуэтки с просветительскими и религиозными целями, но для этого нужно иметь соответствующую бумагу. Однако в лавке широкий выбор: есть даже куклы на веревочках - это традиционные персонажи тайского театра марионеток. Тут же гостю предложат изображения героев тайского эпоса, выполненные на шелке.

Поток автобусных пилигримов схлынул, и монастырь зажил своей обычной жизнью. Наступает время отдыха. Из пруда монастырские черепахи вылезают на специально устроенные для них плотики и хрумкают зелень. Послушники складывают большие зонты и несут их в помещение при храме, туда же отправляют пуфики и ковры. Солнце садится, и гости должны следовать к выходу. Но иностранцев сегодня немного, и на них как бы не обращают внимания. Так что можно поприсутствовать еще и на "неофициальной части".

Городской шум почти не слышен за стенами обители. Тихо звенят колокольчики, к язычкам которых прикреплены, словно паруса, небольшие пластинки, колеблемые ветром. Кошки, во время жары спавшие в тени, оживились. Среди них почти нет сиамских - это обычные, привычные нашему глазу "дворняги". Здесь они мирно уживаются с собаками, которые постоянно крутятся под ногами паломников. В отличие от кошек они суетливы и не умеют "подать себя". Послушник, совсем мальчик, понес куда-то с деловым видом щенка. Другой инок - подросток с желтой полотняной сумкой через плечо проносится по двору монастыря на мопеде. Привратник дремлет на ступенях храма и не обращает внимания на происходящее.

Вот еще одна сценка: у боковой стены храма, подальше от посторонних глаз, устроена детская площадка: качели, горка, деревянный паровозик с вагончиком. Между юными послушниками идет шутливая борьба за место на качелях. Стесняться некого - кругом свои. Впрочем, это неудивительно: ведь миряне тоже устроили в монастырском дворе развлечение. Здесь есть баскетбольная и волейбольная площадки, где вовсю кипят страсти. Для туристов непривычно только одно: игроки в волейбол бьют по бамбуковому плетеному мячу ногами и головой - рукой его касаться запрещено. Группа подростков тут же занимается аэробикой, а немолодой таец чуть в сторонке отрабатывает приемы схватки с воображаемым противником.

На площадке близ храма происходит вообще немыслимое: эстрадное возвышение уставлено барабанами, гонгами и ксилофонами, выполненными в виде роскошных речных галер. Через динамики льются звуки тайских народных песен в современной аранжировке.

Таиландский монастырь (ват) обычно состоит из двух частей - храмовой и жилой. Ват По устроен весьма типично. Перейдя через узенькую улочку, посетители оказываются в жилой части вата. Здесь ровными рядами тянутся двухэтажные домики. На второй этаж лестница ведет прямо с проулка. На перилах сушатся нехитрые монашеские облачения - чивены - куски оранжевой материи, которая обматывается вокруг туловища наподобие тоги.

К отдельно стоящему зданию медленно подъезжает лимузин с дымчатыми стеклами. Из машины выходит пожилой монах и скрывается за оградой. У входа надпись по-тайски, сообщающая, что это дом наместника монастыря. Рядом та же надпись по-английски. Перевод выглядит довольно забавно: "Резиденция аббата".

Две девушки шествуют между домиками, в руках у них корзинки с приношениями для монахов. Вот они поднимаются по лестнице на второй этаж и, не входя внутрь кельи, с поклоном вручают насельнику корзинку. В ней - пачка чая, рис, мыло и другие предметы, необходимые в обиходе.

У входа в монастырский городок молодой монах беседует с родителями, которые приехали сюда на машине, чтобы проведать сына. В традиции тайского буддизма монашество может приниматься лишь на время. (Существует обычай, по которому каждый таец должен пробыть в монастыре не менее 7 дней за свою жизнь.) Говоря современным языком, это что-то вроде армейских сборов. Только здесь совершенствуются не в искусстве убивать, а в любви к ближним.

Перед натиском современной цивилизации тайцы стараются защитить свои культурные (и культовые) ценности. Традиция временного пребывания в монастырях - одна из форм этого движения. И не случайно, что между монастырем и монашеским городком вклинилось здание института ораторского искусства, перед которым можно видеть плакат с изображением крохи со сложенными ладошками и подпись: "Мы должны гордиться тайской культурой".

...Наконец последние иностранцы покидают территорию обители. А на монастырской сцене заканчиваются последние приготовления. Концерт будут слушать только свои. Башенка, украшающая вход-выход, в гирляндах из лампочек. Они, как кажется, мигают в такт мелодии, доносящейся из-за монастырских стен. Впрочем, удивляться не приходится: ведь у тайцев культовые и культурные традиции тесно переплетены между собой. И подтверждение тому - день, проведенный в буддийской обители Ват По.