Идеальная прогулка по Амьену

Амьен – город небольшой, но в нем много домашних, уютных лавочек.

Из Лондона до севера Франции на машине можно добраться за четыре часа. Ужинали мы в Англии, а спать улеглись уже в «цветочной» комнате старинного коттеджа B&B во французском Амьене.

Наутро хозяин гостинички Ришар угощал нас домашним вареньем из ревеня и перечислял местные достопримечательности. Амьен – город небольшой, всего 180 тысяч жителей, предупредил он, но дня не хватит, чтобы все осмотреть. Одни Hortillonnages чего стоят.

Hortillonnages оказались «плавучими садами» – островками суши, общим числом 450, посреди многочисленных каналов. Они были основаны римлянами, осушившими местные болота, чтобы выращивать продукты для своей армии.

У этих садов-огородов и сегодня имеются хозяева, поэтому ведущие к живописным островкам мостики заперты на замки. Очень немногие амьенцы выращивают зелень и овощи для продажи, но пока что продукцию Hortillonnages можно купить на субботнем рынке в живописном квартале Сен-Лё.

Побывали мы там. Морковки и капустные кочаны из Hortillonnages даже внешне отличаются от супермаркетовских овощей. Но больше всего на этом рынке меня заинтересовали не они, а местные пикардийские сыры (сначала унюхаешь, потом увидишь), паштеты и, главное – выпечка. Ну почему эти багеты и круассаны такие вкусные? Ни одна французская пекарня в Москве или Лондоне подобных не печет.

Чтобы не поправиться от вкусных французских булочек, лучше перемещаться по городу на велосипеде.

Тем не менее я рада, что французские гастрономические радости мне обычно недоступны. За один подобный туристический уик-энд ничего не стоит набрать пару килограммов. Да что там туристы – у француженок талии давно не те. По последней статистике, 15% женского населения Франции страдает от ожирения и 26% – от избыточного веса.

Но мировую славу Амьену принесли все-таки не плавучие сады, а готический собор Нотр-Дам д’Амьен, построенный в XIII веке. Как он поражал воображение в Средние века, так поражает и сейчас. Нотр-Дам д’Амьен ставят в один ряд с Кельнским собором и Вестминстерским аббатством. Понятно, что архитектурная жемчужина находится под охраной ЮНЕСКО.

При взгляде на знаменитый Амьенский собор может кружиться голова.

При взгляде на эту украшенную тысячами скульптур махину кружится голова. Знаменитый Нотр-Дам де Пари свободно может поместиться внутри своего амьенского тезки. Что помогло его строителям, вооруженным одними примитивными инструментами, создать подобную вдохновенную красоту всего за 50 лет? Ответ может быть только один – горячая вера.

Во время недавней реставрации стало известно, что многочисленные скульптурные группы собора, вот уже которое столетие воссоздающие сцены из жития Девы Марии и из Страшного суда, когда-то были раскрашенными. Теперь их снова можно увидеть в цвете: накануне католического Рождества во время свето-звукового шоу фигуры оживит изощренная разноцветная подсветка.

Внутри собор впечатляет не меньше: сквозь высокие готические окна льются потоки света, они сходятся на огромном алтаре. И здесь так просторно, что кажется – если оттолкнешься от пола с древним лабиринтовым узором, то взлетишь высоко-высоко.

В Нотр-Дам д’Амьен хранится священная для всех христиан реликвия. Это голова Иоанна Крестителя. Ради нее и строился собор, когда после взятия Константинополя она «промыслом Божиим» – благодаря крестоносцам – оказалась в Амьене. И сразу же сюда потянулись верующие: простые христиане, короли и принцы. Вереница паломников не обрывается уже восемь веков.

Внутри Амьенского собора невольно ощущаешь себя современником ушедших поколений. Фото автора

Стоя перед почерневшим, заключенным в золотую оправу черепом, на котором видны следы кинжального удара, вдруг ощущаешь себя современником давно ушедших поколений. Словно это было вчера: пляска Саломеи, отрубленная голова Крестителя на подносе... Реликвии вообще обладают свойством спрессовывать время. Последний раз я испытала подобное чувство на византийской выставке в Лондоне.

Как отклик на мысли посетителей, во внутреннем переходе собора на десятке длинных стендов вычерчена история современной цивилизации: с войнами, революциями, катаклизмами, величайшими изобретениями и географическими открытиями.

Странно, что авторы экспозиции поставили и убийство Троцкого в один ряд с выдающимися мировыми событиями. А вот то, что в этом экскурсе в историю упоминается имя Жюля Верна, меня не удивило. Великий фантаст жил в Амьене.

В 1856 году, приехав сюда на свадьбу к другу, Жюль Верн без памяти влюбился и в сестру невесты, и в сам город. Много лет спустя он рассказывал в интервью: «Я переселился из шумного Парижа в спокойный, тихий Амьен и живу здесь уже много лет, с 1871 года. Вы спросите: почему?.. Этот город мне особенно дорог тем, что здесь родилась моя жена и здесь мы с ней когда-то познакомились. И званием муниципального советника Амьена я горжусь нисколько не меньше, чем литературной известностью».

Жюль Верн прожил в Амьене 34 года, до своей смерти в 1905 году. Ему приходилось часто наведываться в Париж к издателям, поэтому маршрут от его дома до станции до сих пор называют жюльверновским.

Сейчас на улице Шарля Дюбуа, 2, где он жил, находится Международный центр Жюля Верна. Этот дом – с башней и огромной верандой, с большими окнами, «фантастическим» садом и глобусом на крыше – выглядит именно так, как и должно выглядеть жилище фантаста. Даже сегодня он кажется невероятно современным, устремленным в будущее, словно его построили не в XIX, а в XXI веке.

В музее центра можно увидеть не только прижизненные издания книг Жюля Верна, но и модель «Наутилуса», карты и документы, которые вдохновляли писателя на рассказы о невероятных путешествиях. Здесь же представлена и мало кому известная зарисовка: «Идеальный город: Амьен в 2000 году»: «Дамы и господа, мне только что приснился фантастический сон о прекрасной прогулке по Амьену!»

Нет ничего удивительного в том, что Жюль Верн, предсказавший космические полеты, изобретение самолетов, вертолетов, аквалангов, телевидения, предсказал и идеальные прогулки по Амьену. В 2009 году его город по-прежнему прекрасен.