Любовь Пуликова
«Атлантида Платона» стала последней прижизненной коллекцией Александра Маккуина.
Пресс-фото музея Виктории и Альберта
В лондонском музее Виктории и Альберта выставкой «Дикая красота» отдают дань Александру Маккуину (1969–2010) – одному из самых известных британских модельеров.
Институт костюма при Метрополитен-музее в Нью-Йорке уже чествовал Маккуина в 2011 году. Тогда выставка пользовалась огромным успехом и вошла в топ-10, став одной из самых популярных за всю историю музея. По официальным данным, удивительные платья и аксессуары Маккуина поспешили увидеть более 660 тыс. человек. К слову, рекорд принадлежит «Сокровищам Тутанхамона», которые музей показывал в 1978 году. Тогда египетские древности привлекли более 1,3 млн посетителей.
Музей Виктории и Альберта может превзойти американских коллег – экспозицию в Лондоне значительно дополнили в том числе и ранними вещами Маккуина, созданными им во время обучения в колледже Сент-Мартинс. Материалы предоставил и модный дом Givenchy, главным дизайнером которого Маккуин был с 1996 по 2001 год, подключились друзья: стилист Кэти Ингланд и модель Аннабель Нейлсон нашли в своем гардеробе удивительные творения модельера. Специально на выставку в музей Виктории и Альберта несколько костюмов представил фонд Изабеллы Блоу, покровительницы британской моды и искусств, музы и друга Маккуина.
Открытию выставки «Дикая красота» предшествовал гала-вечер, посвященный творческому пути и наследию дизайнера Александра Маккуина. Почтить умершего в 2010 году модельера пришли Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Дэвид и Виктория Бекхэм, Сальма Хайек, Ева Герцигова, Ливия и Колин Ферт и другие знаменитости. Многие селебрити предпочли появиться на вечере в туалетах, созданных покойным кутюрье. Наибольшее внимание привлекла невеста Роберта Паттинсона, певица Талия Бернетт. Она надела платье в цветах окраса колибри, сделавшее девушку похожей на экзотическую птицу, недаром его воротник сделан в виде устремленных вверх перьев.
Кураторы поделили выставку на несколько тематических разделов, сопроводив каждый из них живописью и гравюрами, выкройками, фотографиями и видеопроекциями. Первый из разделов посвящен Лондону и рассказывает об исключительном влиянии британской столицы на становление Маккуина как дизайнера. Он так говорил о родном городе: «Я был воспитан в Лондоне. Это место, где мое сердце и где я могу найти вдохновение». Лондон был центром мира Маккуина. Сын таксиста, он вырос в городском Ист-Энде и бросил школу в 15 лет, чтобы стать учеником портного на улице Сэвил-Роу в Мейфер – фешенебельном районе Лондона. В ателье он специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Затем Маккуин некоторое время работал в костюмерном цехе театра «Берманс и Натане», пока в 1990 году не поступил в престижный колледж искусств Сент-Мартинс. К этому времени Маккуин уже стал высококлассным и изобретательным портным. В Сент-Мартинс же его научили быть модельером, черпать вдохновение из истории Лондона, его многочисленных музеев, современного британского искусства и граффити, обобщать впечатления и создавать новые произведения.
Уже в дипломной коллекции «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв» 1992 года хорошо виден будущий модный провокатор. Характерный пример – пальто в викторианском стиле из розоватого атласа, по всей длине которого идут черные стебли или длинные веревки с пучками, напоминающие колючую проволоку, а в подкладке костюма зашиты человеческие волосы. По воспоминаниям преподавательницы Луизы Уилсон, «Маккуину важно было рассказать историю». К тому же предки модельера владели гостиницей, где маньяк убил одну из своих жертв.
Интерес к темным сторонам человеческой жизни, загадочным историям и страшным сказкам зародился у Маккуина в начале 1990-х годов. Однако это тяготение к миру неизвестного и таинственного у модельера гармонично сочеталось с романтизмом и хрупкостью.
В своих интервью дизайнер не раз подчеркивал, что «иногда люди считают мои вещи агрессивными. Но я не вижу в них ничего агрессивного. Я вижу, как романтика соединяется с темной стороной личности человека».
Позже, в 2007 году, Маккуин снова обратится к истории своего рода. Мать дизайнера, увлекшись генеалогией, узнала, что в их родословной есть жертва знаменитой охоты на ведьм в Салеме 1692 года. Родственница была одной из двухсот девушек, обвиненных в колдовстве. Коллекция, озаглавленная «В память Элизабет Хау, Салем, 1692» не заставила себя долго ждать. Много черного цвета, штаны из латекса в обтяжку, платья из золота, кресты, символы ночи – это все было на моделях, которые ходили по дорожкам подиума, где красовались пентаграммы из красных блесток.
Одной из определяющих черт коллекций Маккуина являлся их историзм. Известно, что на создание новой коллекции дизайнера мог натолкнуть даже зеленый свитер, увиденный на одном из героев сериала «Друзья». Но все истоки вдохновения ведут в XIX век и так называемую «викторианскую готику». Влияние произведений Эдгара Аллана По, прежде всего рассказ «Падение дома Ашеров» , ощущается в большинстве коллекций Маккуина, в первую очередь в «Данте» (осень/зима 1996–1997) и Supercalifragilisticexpialidocious, где пространство показа было оформлено в виде церкви с готическими колоннами и сводами (коллекция осень/зима 2002–2003).
Как и викторианская готика, которая сочетает в себе элементы ужаса и романтики, коллекции Маккуина часто отражают противоположности, такие, как жизнь и смерть, свет и тьма. Действительно, подиумные презентации были настолько эмоционально проведены, что напоминали театральное действо. Зрители буквально сочувствовали моделям, прорывающимся сквозь дождь и снег, сопротивляющимся ветру, идущим по воде. Сохраненный кем-то из сотрудников ателье план показа 1997 года выглядит скорее как план военных действий; синие и красные стрелочки, кружки и надписи показывают, как буквально по минутам было выверено шоу.
Другой источник вдохновения – искусство Старых мастеров. Уже в ранних коллекциях «Джунгли там» 1997–1998 годов можно встретить принт с изображением распятого вора с картины Робера Кампена 1430 года или архангела Михаила из «Страшного суда» Ганса Мемлинга. При работе с коллекцией «Ангелы и Демоны» (осень/зима 2010–2011), показанной уже после смерти дизайнера и завершенной его помощницей Сарой Бертон, видно, что он детально изучал фламандских мастеров. Маккуина удивил тот золотой цвет, что часто встречается в работах мастеров Северного Возрождения, созвучны его мыслям оказались произведения Иеронима Босха «Ад» и «Рай». Переработанные и перенесенные на ткань, они моментально стали основой коллекции.
Маккуин редко обращался к реалиям XX века. Свое восхищение режиссером Альфредом Хичкоком, фильмы которого дизайнер обожал смотреть в детстве, Маккуин выразил, создав коллекцию «Человек, который слишком много знал» – возможно, самую свою «спокойную коллекцию». Классические модели, вдохновленные эстетикой 1950-х: юбки-карандаши, накинутые плащи, свитера и маленькие ремешки.
В 2008 году умерла Изабелла Блоу – добрая приятельница Маккуина. Будучи влиятельным редактором нескольких глянцевых изданий, она прославилась тем, что стала первооткрывательницей множества талантов (среди них и Маккуин), кроме того, ее исключительное чувство стиля получило признание всего модного мира. «Голубая дама» – так назвал дизайнер свою коллекцию, посвященную безвременно ушедшей подруге. Маккуин тогда объединился с Филиппом Трейси – знаменитым модельером-шляпником, и тут фантазии двух волшебников от моды сошлись воедино, создав причудливые образы с перьями и бабочками.
Произведения дизайнера всегда привлекали внимание, и модели пользовались спросом. Одна из самых знаменитых и успешных его коллекций – «Девушка, которая живет на дереве». В саду у Александра Маккуина росло дерево, которому было 600 лет, и дизайнер придумал себе историю, что на этом дереве жила девочка, которая, встретив своего принца, решила выйти из темноты ветвей, и тут же ее гардероб наполнился роскошными одеяниями. На создание коллекции модельера вдохновила императорская Индия, основные цвета – сочетание насыщенного, королевского багряно-красного цвета и нежных светлых оттенков слоновой кости: брюки-бананы и брюки-лодочки, гусарские жакеты, пышные платья и украшения на голову. Да, элемент шоу был не забыт – посреди подиума стояло то самое дерево.
Надеть платье или аксессуар от Маккуина считалось отличным способом выделиться. Поэтому недостатка в звездных клиентах у модельера не было. Его последнюю, можно сказать, инопланетную коллекцию «Атлантида Платона» навсегда прославила Леди Гага, которая не побоялась облачиться в обувь в виде копытца и платье с принтом кожи рептилии в клипе на песню Bad Romance. Кстати, сам сингл был официально представлен в финале модного показа весна/лето 2010 на «Парижской Неделе моды» в 2009 году. Маккуин показал свой апокалиптический взгляд на грозящую всем экологическую катастрофу, всемирное потепление. Несмотря на то, что темой шоу был заявлен конец света, каждый из присутствовавших в зале увидел в коллекции начало нового удачного этапа в творчестве Маккуина. Казалось, фантазия художника поистине неисчерпаема. Однако через несколько месяцев модельер покончил с собой.
Маккуина всегда интересовала тонкая грань между мирами, он черпал вдохновение во всем необычном, будь то гравюры с изображением причудливой морской фауны или внутренностей человека и животных, объекты из кунтскамер и страшные готические сказки, он умел взглянуть на привычные вещи под другим углом и органично совместить, казалось, противоположные вещи… Викторианское momento mori и изображение черепа были его излюбленным мотивом: череп мог быть использован в качестве принта на легком шелковом платье, на платке или в виде пуговиц, а нижнюю челюсть, созданную из алюминия, модели одевали в качестве аксессуара… Со смертью Маккуина его Модный дом не прекратил свое существование. Сара Бертон – новый креативный директор бренда Alexander McQueen, уже успела прославиться тем, что создала платье Кэтрин Миддлтон для ее свадьбы с принцем Уильямом, герцогом Кембриджским. Другая жизнь, другие сказки.
