Выходные в Мещере

В Приокский заповедник хорошо свозить детей: где еще они увидят пасущихся на воле оленей.

В Пущино – кошачий рай. Кошки там встречаются на каждом шагу, жмурятся на солнышке в окошках домов. Парами и поодиночке, черно-белые, бежевые и рыжие в крапинку бродят во дворах и величественно – возлежат на придорожной травке.

Говорят, в Москве их мало, потому что часть поели собаки, а другие подохли в закупоренных из-за угрозы терактов подвалах. В маленьком городке бродячие собаки почему-то редкость, а подвалы открыты. Впрочем, и двери квартир там не всегда запирают на замок, развешанное белье лениво колышется на веревках в палисаднике, а детские коляски спокойно без всяких пристежек стоят у подъездов. Таков тихий размеренный быт маленького городка в 120 км от Москвы, расположенного на высоком и живописном берегу реки Оки. Если в вашем распоряжении всего день или два, Пущино удобно сделать отправной точкой для короткого, но приятного путешествия по Мещере.

Почем беспохмельная Русь

По историческим меркам Пущино город совсем молодой – ему и полсотни лет-то не будет. Возник он в 1963 году на базе Пущинского научного центра РАН, занимающегося физико-химическими и биологическими исследованиями. В отличие от соседствующей древней Тарусы с ее холмами, оврагами, перепутанными закоулочками и деревянной застройкой, в научном городке Пущино – простейшая уличная сетка (районы без затей именуются А, Б, В и Г). Короче говоря – заблудиться сложно. Кирпичные высотки напоминают столичные окраины (вот только ландшафты из них другие открываются). А таких крохотных двух- и трехэтажных хрущевок в Москве уже, пожалуй, и не сыщешь.

По протертым коврам пустынных коридоров местной гостиницы «Пущино», полутемному вестибюлю Дома ученых, мимо прямоугольника мелководного бассейна с фонтаном и высокой безыскусной колонны памятника героям Великой Отечественной ощутимо и явно бродят истлевшие призраки советской империи, источая аромат полурассыпавшегося гербария. Краснокаменную Михайло-Архангельскую церковь реставрируют уже который год. Леса еще не сняты, купола не позолочены, однако медленно, но верно дело движется вперед, а колокол призывает паству к утренней молитве. Мощеная квадратными плитами улица академика Скрябина (в просторечии Арбат) – место городского променада. Особенно много здесь детей – в колясках, пешком, на велосипедах и роликах. Пожалуй, гораздо больше, чем кошек. Цены в том же баре Дома ученых, универмаге «Зайчик», что у автовокзала, чистенькой столовой «Фантазия» – почти в 4 раза меньше московских. Эндемик винных отделов и предмет острот приезжих – водка «Беспохмельная Русь»┘

Если пройти по «Арбату» до гостиницы и свернуть направо, попадаешь в тенистую аллею, ведущую мимо давно потухшего Вечного огня к прибрежной Аллее Ветеранов и местной смотровой площадке. Отсюда, присев на скамеечку, можно чинно любоваться прекрасными приокскими далями, не ощетиненными иглами небоскребов и дымящих труб. На противоположном берегу – Приокско-Террасный государственный биосферный заповедник, где, заказав экскурсию, можно полюбоваться на зубров и сходить в набитый чучелами музей. Впрочем, не менее приятно – просто отправиться на прогулку вниз по пологим склонам, поросшим живописными березовыми рощицами и сплошь усеянным горками песчаных муравейников. В городе полно ручьев и, переходя через старые прогнившие мостики (осторожно, можно провалиться) здесь запросто можно увидеть ужа (здесь их пруд пруди). Вот купание тут будет, пожалуй, не очень приятным – примерно по щиколотку увязаешь в густой илистой грязи.

Призраки царской эпохи

Если побродить подольше, можно столкнуться с еще одним призраком, но уже не советской, а царской эпохи. Неподалеку расположилась Пущинская усадьба. История ее насчитывает более 400 лет: впервые она упомянута еще в писцовых книгах ХVI века. Тогда она была имением Агафона Даниловича Пущина. В первой половине XVII века ею владел Константин Михайлович Пущин: будучи воеводой в Осколе, он конфисковал у литовцев незаконные партии вина и табака, но утаил их от казны, за что и был казнен. Затем сельцо с усадьбой стало владением отставного майора Якова Ивановича Арцибашева, который построил двухэтажный кирпичный дом в стиле строгого классицизма. Позже его же трудами возник целый усадебный комплекс – главный дом, церковь, парк с аллеями и каскадом из трех прудов. В XIX веке, когда усадьба принадлежала Офросимовым, частым гостем ее был композитор Александр Алябьев, влюбленный в хозяйку – Екатерину Офросимову. Здесь в 1836 году он сочинил свою «Итальянскую арию для скрипки и фортепиано». В оставшиеся полвека до октябрьской революции усадьба была владением купцов, благотворителей и фабрикантов. Национализация имущества уготовила усадьбе скромную участь сельской больницы. 1971 год, когда больницу, наконец, перенесли в другое здание, ничего не изменил к лучшему – наоборот, наступила эра полного упадка и разложения. Эти места оживлялись только в 1928 году во время съемок фильма по повести А.Н. Толстого «Хромой барин» и в конце 1970-х, когда Никита Михалков снимал здесь фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» и финал фильма «Несколько дней из жизни Ильи Ильича». Далее – привычная нам всем картина: с 1985 года – охрана государства, с 1995 года – объект исторического и культурного наследия федерального значения, конец 1980–1990-х – попытки реставрации оборвались из-за недостатка финансирования┘ Ныне забредшие случайно туристы видят бледный, сильно обшарпанный дом с жалкими остатками ранее изящных барельефов, разрушенный портик, почти полностью провалившиеся, поросшие мхом боковые лестницы и зияющие дыры замусоренных арок. Бок о бок – хозяйственные дачники возделывают свой огород. И только величественная панорама, открывающаяся с площадки перед домом, заросший пруд с брачным кваканьем лягушек и гигантские вековые деревья напоминают о былом величии.

Добраться до этих краев проще и быстрей, чем кажется: всего два часа на машине по Симферопольскому шоссе.	На местных дачках царит интеллигентное спокойствие – сказывается близость наукограда. Фото Фреда Гринберга (НГ-фото)