Галина Окулова
Самое красивое, что есть в Торжке, – Надвратная церковь Борисоглебского монастыря.
Фото Владимира Захарина
Дело, видимо, в названии. Торжок – славно так звучит, ласкает слух. В памяти всплывают обрывочные воспоминания о том, что он когда-то принадлежал Новгородской республике, что отбивали его друг у друга Дмитрий Донской и Михаил Тверской, ну и, конечно, пушкинское «На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке». Короче говоря, когда едешь сюда в первый раз, ждешь какой-то седой древности, могучих монастырских стен над тихой речкой, и кажется, что добираться до этих красот придется по разбитой дороге, да еще долго и с приключениями.
На самом деле все совершенно не так. Ехать – смешно сказать – три-четыре часа от Москвы до Твери и дальше 60 км по вполне приличному шоссе, а отреставрированная было гостиница Пожарского сгорела, и с одноименными котлетами в городе не так чтобы очень хорошо. Главное, за чем сюда стоит ехать – совершенно неожиданная здесь и феноменально красивая архитектура в духе итальянского классицизма, сообщающая русскому купеческому городу своеобычный флер.
Золотошвейки и Водопойная улица
Внешне Торжок – чистенький, вполне благополучный (сказывается близость к Твери). Новая часть скучноватая: серый бетон и одна из двух имеющихся в городе гостиниц – «Околица» – с видом на блочную застройку. Останавливаться лучше в старом городе – там прямо на набережной, рядом с Водопойной улицей, находится вторая гостиница, «Тверца», из окон которой открывается прекрасный вид на реку и где к тому же можно поесть (с общепитом туристу здесь не везет, все местные кафе можно по пальцам пересчитать – сплошь стекляшки с пластиковыми столиками).
Рядом с гостиницей и зданием администрации все чистенько, вылизано, отреставрировано. Чуть дальше голосистые тетки торгуют турецким ширпотребом и пуховыми шалями на базарчике, в двух шагах приземистое здание Всероссийского историко-этнографического музея, открытого стараниями академика Лихачева. Фонды там богатейшие, да и экспозиция неплохая, но туристам не всегда удается попасть внутрь – реальное расписание не совпадает с тем, что вывешено на официальном сайте города.
Если есть настроение, можно зайти и в выставочные залы фабрики «Торжокские золотошвеи» и школы золотошвей. Промысел этот существует в Торжке с XIII века, и старые образцы действительно хороши, хотя современные изделия, предлагаемые в магазинах в качестве сувениров, особым изяществом не блещут. Есть еще музей Пушкина, который много раз бывал в Торжке, – собственно, на этом список музейных достопримечательностей исчерпан, и можно со спокойной душой отправляться бродить по кривым улочкам. Сгоревшие деревянные избы рядом с каменными тесными домишками, полуразрушенные церкви с зияющим сквозь проломы в куполе небом, цыганские дети, скачущие по деревьям, – такое много где можно увидеть, но теперь есть смысл вернуться к Тверце, где у пешеходного моста установлен небольшой бюст архитектора Николая Львова.
Инженер, архитектор, литератор
Этот блистательный вельможа с тонким насмешливым профилем - уроженец Торжка. Юношей приехал в Петербург, служил в армии, потом путешествовал по Европе, где увлекся наукой и архитектурой. Он был близким другом Державина, приятелем Фонвизина и Кваренги, почетным членом Петербургской академии художеств, членом Вольного экономического общества, возведенным к концу жизни в чин тайного советника, – и мужем красавицы Марии Дьяковой, чей знаменитый портрет кисти Левицкого висит в Третьяковской галерее. Обвенчался, кстати, Львов с дочерью обер-прокурора Сената тайно – родители были настроены против жениха без денег и положения в обществе, и только через четыре года супруги открылись родителям Маши.
Фото Владимира Захарина
Но и родной город он не забывал – большая часть из заслуживающих внимания здешних церквей спроектирована Львовым. С моста отлично видна и лучшая из них – фантастически красивая Надвратная церковь Борисоглебского монастыря. Стоящий рядом собор, построенный Росси, не в обиду будь сказано великому зодчему, сильно Надвратной церкви проигрывает.
Мистическое поле и Чертов мост
Что до светских проектов Львова, то в окрестностях Торжка тоже есть на что посмотреть. За несколько километров до города не пропустите указатель «Знаменское». Принадлежавшая сенатору Глебову-Стрешневу усадьба Знаменское-Раёк просто ошеломляет: замкнутое кольцо из господского дома, флигелей и ворот, соединенных колоннадой, занимает площадь с приличное футбольное поле, и внутренняя лужайка так и просится стать сценой для разыгрывания каких-нибудь мистерий.
На выезде же из Торжка стоит усадьба Василево. В принципе это довольно стандартный музей деревянного зодчества под открытым небом. Пустующая будка охраннника и запертые ворота (на машине не въедешь, даже если готов заплатить предписываемые несколько десятков рублей), внутри крутые горки, несколько деревянных изб да привезенная откуда-то деревянная церковь. Что нужно видеть – так это построенный Львовым Большой каменный мост, местные называют его Чертовым мостом (он и впрямь похож на тот мост через Рейс, который войска Суворова с боем взяли во время Швейцарского похода). Три арки сложены из огромных – в рост человека – диких валунов, и если смотреть на него снизу, то ощущение фантастическое: над головой висит каменное небо из готовых обрушиться на тебя глыб с держащим свод замковым камнем. Очень красиво и страшно – камни ничем не скреплены и держатся только за счет собственного веса и грамотной конструкции.
Дарья Гармоненко