Древние монастыри Сеула

Храм Понунса, возведенный в конце VIII века, – центр корейского буддизма. Здесь находится самая высокая статуя Будды на полуострове.
Фото с сайта www.bongeun.org

Буддизму в Корее полторы тысячи лет. Его исповедуют более 10 миллионов корейцев. Однако отыскать в корейской столице буддийские храмы и монастыри не так-то просто. Проезжая по Сеулу, можно видеть десятки, сотни христианских храмов. Вечером кресты на них сияют красным неоном, это производит неизгладимое впечатление. Согласно последним опросам, в Южной Корее буддисты составляют 22% населения страны, в то время как христиане – 35% (протестанты 25%, католики 10%). При этом нерелигиозной остается большая часть населения – 42%. Создается впечатление, что буддисты в Сеуле когда-то были загнаны в своеобразное гетто и только ныне начинают оттуда выходить.

Второе дыхание корейского буддизма

Проникновение учения Будды в Корею началось еще в конце IV в. н.э. Традиционно отсчет истории буддизма в этой стране начинается с появления первых проповедников в северокорейском княжестве Когуре. Произошло это, как принято считать, в 372 году, хотя некоторые ученые полагают, что всерьез распространение буддизма началось там примерно на столетие позже. С этого времени начинается «золотой век», а точнее «золотое тысячелетие», буддизма в Корее. Пришедшая к власти в 1392 году конфуцианская династия Ли стала проводить политику ограничения влияния буддизма. Буддийские монахи были включены в состав низшего сословия «чхонмин», к которому также относились крепостные и проститутки, а храмовое землевладение было ограничено. Впрочем, династия Ли (Чосон), правившая до 1910 года, никогда формально не запрещала буддизм и даже не преследовала его по-настоящему. Из буддистов не делали мучеников, однако проводившаяся в течение пяти веков правления династии политика постепенного вытеснения буддизма из общественной жизни оказалась достаточно успешной. Так или иначе, к началу ХХ столетия корейский буддизм находился в состоянии упадка.

Как это ни парадоксально, но «второе дыхание» буддизм в Корее обрел в годы японской оккупации. Влиятельные буддийские общины Японии стали помогать своим единоверцам в Корее. Особенно эта помощь усилилась после аннексии Кореи в 1910 году. И не случайно, что в том же году в центре Сеула был построен буддийский храм впечатляющих размеров (в правление династии Чосон строительство буддийских храмов было запрещено, а буддийские монастыри подвергались в столице гонениям).

Чогйеса, Понунса и Понвонса

Храм Чогйеса (Chogyesa) находится близ станции метро Ангук. Он расположен так, что не бросается в глаза с центральной улицы и его довольно трудно отыскать в глубине небольшой аллеи. Спрашивать дорогу у местных жителей трудно. Чуть не так произнесешь слово, и тебя не поймут. А попробуйте с ходу сказать «Чогйеса»! Указателей с латинскими буквами в Сеуле мало. Но, тем не менее, в огромном мегаполисе не пропадешь. Можно спуститься в близлежащую станцию метро, где на стене обязательно будет план прилегающих кварталов. Вот и искомый Chogyesa.

В квартале множество лавочек, торгующих всем, что связано с буддизмом. Здесь можно найти и баночки с тушью для писания иероглифов, и большие статуи Будды. Здесь даже можно приобрести паломническую одежду из грубой серой холстины. В день рождения Будды храм и окрестные улочки освещены тысячами фонариков.

В организационном отношении корейский буддизм состоит из независимых «сект», или школ, которых в конце 1980-х годов было восемнадцать. Каждая из них обладает полной автономией, сама решает все вопросы своей деятельности, хотя при необходимости могут созываться и общекорейские буддийские съезды. По сути, «секта» является самостоятельной автономной «Церковью». Между ними имеются немалые различия и в ритуалах, и в вероучении, однако буддийские «секты» не считают друг друга еретическими.

Храм Чогйеса принадлежит ордену Чогйе, созданному в эпоху Коре (918–1392) монахом Чинулем. Это крупнейший буддийский орден в Корее, управляющий более чем 150 храмами. Любопытно увидеть и сам храм, и культовые церемонии, которые проводятся в нем.

Внутри все блистает, глаза слепит роскошь позолоты. Однако снаружи храм укрыт строительными лесами: предстоит длительная реставрация. Близ храма можно видеть только семиярусную пагоду 1930 года постройки и пинию в два обхвата – ей уже более 50 лет. Одно из сооружений, стоящих близ храма, имеет необычную «родословную». Это Хвесанджон (Hoesangjon), ранее находившийся на территории королевского дворца Кенгхигун. Когда японцы упразднили корейскую монархию, то на дворцовой земле решили разместить школу. В 1910 году Хвесанджон «переехал» в Чогйеса, да так здесь и остался. Украшением храмового комплекса является и колокольня, которая необычно смотрится на фоне соседней высотки из стекла и бетона. В «подклете» колокольни проводятся медитации для западных туристов.

┘Одним из самых древних буддийских монастырей, основанных в окрестностях Сеула, считается Понунса (Pongun-sa; Bongeunsa). Он находится в «заречье» – к югу от старинной части Сеула, там, где небольшой ручей впадает в полноводный Ханган (Hangang). Но и туда дотянулась ветка метро; за каких-нибудь полчаса экспресс доставит паломников из центра к станции Samseong. Выйдя из подземки, путешественник испытывает смешанные чувства: перед ним – проспект Taeheranno – это сеульский Бродвей, ощетинившийся небоскребами. А в пяти минутах ходьбы – иной мир, чудом уцелевший под натиском цивилизации.

Храм Понунса был сооружен в 794 году монахом Енхи. Правда, с тех пор он столько раз перестраивался, что от подлинника мало что осталось. Тем не менее это центр корейского буддизма и один из редчайших храмов Сеула: короли династии Чосон не разрешали строительство буддийских храмов внутри города. Кроме того, в нем подвизались два самых известных монаха эпохи Чосон: Сосан и Самен. Именно они в 1692 году подняли на борьбу с японцами целую армию монахов. Здесь в четырехэтажной ступе находятся реликвии Будды, перевезенные в 1975 году сюда из Шри-Ланки. В этом храме монахи ордена Чогйе выполнили перевод священных текстов на современный корейский язык.

В день рождения Будды (обычно в мае) сюда стекаются тысячи паломников, во время праздничной церемонии они зажигают свои фонарики. В обители насчитывается более двадцати храмовых сооружений – как переживших корейскую войну 1950–1953 годов, так и выстроенных после ее окончания. Гордость монастыря – 23-метровая статуя Грядущего Будды. Возведенная в 1996 году, она является самой высокой в Корее.

Еще один древний храм Сеула – Понвонса (Pongwonsa) – был сооружен в 889 году в эпоху государства Силла на месте нынешнего университета Енсе (Yonsei). Однако в 1749 году, «по проискам конфуцианских властей», он был перенесен из центра Сеула на северо-запад, в горы. Но и здесь он, в конечном счете, оказался вблизи университета: по дороге к храму путники должны миновать Ewha womans University, основанный в 1886 году, а затем взять влево и подняться в гору. Моросит дождь, странников обгоняют автобусы, но проще дойти пешком.

Фонарики Будды

Монастырь Понвонса был полностью разрушен в самом начале корейской войны (1950–1953). Северокорейцы, внезапно напавшие на Сеул, сумели быстро закрепиться на прилегающих холмах, в том числе и близ древней обители. Американцы и войска ООН, выбивавшие агрессоров из Сеула, подвергли город массированному обстрелу, особенно господствующие высоты. В 1966 году началось возрождение монастыря и был возведен огромный храм Трех тысяч Будд. В 1991 году здесь случился пожар, храм сильно пострадал, но к 1994 году был полностью восстановлен.

Обитель известна своими талантливыми монахами. Ли Ман Бон – мастер декоративной живописи, а его собрат монах Пак Сон Гам – специалист в буддийских танцах и музыке. Именно по его инициативе в храме по воскресеньям проходят танцевальные и музыкальные представления. Они являются заключительной частью ритуальной церемонии, посвященной проповеди Лотоса, произнесенной Буддой. Спектакли сопровождаются угощением. Пища простая, вегетарианская – та, которой питаются сами монахи. Ее подают в красивой деревянной посуде, покрытой черным лаком.

В обители Понвонса около десятка храмов. Монастырь принадлежит к буддийскому ордену Тэго (T’aego), названному по имени проповедника дзен-буддизма T’aego (1301–1382). Здесь подвизается около 50 насельников; помимо храмового служения они занимаются социальной работой: ведут образовательные программы, посещают дома для сирот, армейские казармы, тюрьмы. В канун празднования дня рождения Будды на свободу из тюрем выпускаются сотни заключенных. Буддийские наставники ревниво следят за строгим соблюдением этой традиции. Уменьшение числа выпущенных по сравнению с предшествующим годом расценивается как неуважение властей к религии и вызывает протест.

Главными церемониями этого дня являются фестивали огней, к которым верующие готовятся загодя, закупая и развешивая повсюду – на улицах, рынках, туристских тропах в горах, в кампусах университетов – причудливые бумажные и пластиковые фонарики. Особенно много их во дворах буддийских храмов, где они висят впритык друг к другу на специально протянутых проволоках и ветках священных деревьев, и ветер колышет прикрепленные к ним бумажные язычки с указанием имен близких и друзей, о благополучии которых просят купившие фонарик.

Сыновняя почтительность

Рядом с главным храмом Понвонса замер огнедышащий дракон, а под кроной деревьев спрятался от дождя тряпочный слон, сработанный в натуральную величину. Они свое уже отпраздновали и теперь предаются воспоминаниям┘

┘В праздничный вечер внутри фонариков зажигают свечи, и образуется море огней. Фонарики держат в руках участники процессий, которые вслед за огромным белым слоном из папье-маше – символом Будды – покидают храмы и обходят ближайшие улицы. Кроме слона в процессии участвуют драконы и другие фантастические существа. Поскольку буддизм мирно сосуществует с древними верованиями, в храмах некоторых буддийских орденов проводятся многочасовые шаманские куты (камлания). Популярен обряд выпускания в реки рыб, значительную часть которых специально завозят к этому дню.

Под главным храмом устроен еще один – подземный, а близ него – культурный центр. Сотрудники центра деловито работают на компьютерах, а заведующий сувенирным магазинчиком в ожидании посетителей упражняется с гантелями.

Самая популярная кассета из серии «Размышления вслух», которая продается миллионами экземпляров в буддийских храмах по всей Южной Корее, – это «Сутра о сыновней почтительности». В ней прекрасный дикторский голос на фоне хорошо подобранной музыки перечисляет наставления Будды своему любимому ученику Ананде относительно того, как надо почитать своих родителей и за что именно: за то, что они носили во чреве и рожали в муках (почтительное дитя рождается без особых мук, а кто причиняет матери особую боль при родах, тот часто, вырастая, превращается в непочтительного сына), что стирали пеленки, лечили и учили, искали хорошую должность и подходящую супругу (или супруга), что продолжают волноваться и заботиться и тогда, когда «дитя» давно выросло и пошло своим путем, опасаясь, что оно вдруг начнет пить или водиться с плохой компанией, и т.д.

От прослушивания создается впечатление, что идеальные родители – это те, кто не дает детям ничего делать самим, лишая их малейшей инициативы, и что именно в этом истинный смысл материнства и отцовства. «Дети никогда не смогут отблагодарить родителей должным образом за то, что те для них сделали. Даже если сын положит отца на правое плечо, а мать – на левое и будет носить их так всю оставшуюся жизнь, изнемогая под тяжестью до такой степени, что будет лопаться кожа, то и тогда он не сможет считать, что полностью выполнил свой долг перед ними» – так заканчивается сутра.

Три слона

После 1910 года буддизм в Корее вышел из «подполья». Началось возрождение древних обителей, строительство новых храмов. В Сеуле есть буддийский Университет Донгук (Dongguk), расположенный рядом с парком Чанчхундан (Changch’ungdan). История местных достопримечательностей словно подтверждает зыбкость и изменчивость земного бытия. Раньше в парке находился алтарь, посвященный двум слугам королевы Мин, пытавшимся спасти ее от японцев. Теперь это просто парк со спортивными площадками и двумя старинными каменными мостами, перенесенными из других мест. Один из них – Супхонге (Sup’ongyo) – был построен в годы правления короля Седжона (1418–1450). В 1958 году его переместили в парк, так как маленькую речушку, через которую он был переброшен, спрятали под землю. Он красиво декорирован, а на его опорах сохранились китайские иероглифы, которые указывали на уровень воды в реке.

Студенческая братия выплескивается на улицу со станции подземки Dongguk University. В верхней части студенческого городка расположен главный зал дворцового комплекса Кенхигун (Kyonghuigung), «переехавший» сюда в 1926 году во время японской оккупации. Здание построено в 1616 году и чудом сохранилось во время пожара 1829 года. В университете обучаются в основном «технари», а гуманитарии составляют меньшинство. Тем не менее в университетском буддийском храме полно студенческой молодежи. Сидя на подушечках, юноши и девушки что-то пишут на больших листах бумаги и отдают монаху, а тот складывает их у алтаря.

Главное здание университета выстроено в «викторианском» стиле и чем-то напоминает Кембридж. Перед массивным строением, облицованным серым гранитом, статуя Будды, а неподалеку умилительная композиция: на траве пасутся папа-слон, мама-слониха и сын-слоненок – все выполнены в камне.

Главная университетская площадь, только что кишевшая студенческим людом, быстро пустеет. Перерыв закончен; народ потянулся в аудитории на лекции. И лишь бдительный охранник, сидящий в стеклянной будке, наблюдает за тем, как слоны внимают проповеди Будды Гаутамы из рода Шакьямуни┘