Нудисты, "Пинк Флойд" и белые одежды

Старый город и его вид со стороны бухты.

Мало сегодня на карте мира осталось таких мест, которые бы навевали желание уйти в себя, максимально отключиться от всего того, что нас окружает в каждодневной суете. И почувствовать себя хотя бы на минуточку чуть-чуть более свободным, чем это могло предвидиться в самых утопических грезах. И все-таки такая точка посреди Средиземного моря есть. Хотя известна она нынче все больше своими молодежными дискотечными загулами да как место обитания самых знаменитых звезд мира музыки, кино и высокой моды.

Но прежде чем попытаться понять, что же это за остров такой и как он дошел до вечно расслабленной и «в свое удовольствие» жизни, есть смысл вспомнить вот о чем. В 1973 году во Франции вышла книга под названием «Жить заново» – своего рода литературный призыв к поиску нового земного рая. Ее автор Жак Масакри всю жизнь, как оказалось, только и мечтал  исключительно о собственном удовольствии и счастье и посему перебрался на этот остров, прикупив небольшой сельский домик.

Так вот именно после выхода этой книги в поисках ускользающей от человечества утопии на этот средиземноморский остров буквально хлынули толпы главным образом образованных мододых европейцев. Они хотели одного: немедленного и прямого контакта с матушкой-природой. А посему первыми «интеллигентными переселенцами» на острове стали... хиппи и нудисты.

Те же, кто приезжает на Ибицу сегодня, поражаются первым делом тому, что все магазины здесь работают круглосуточно, а с двух до пяти пополудни – святое время сиесты. Но зато потом – беспробудное веселье до самого восхода солнца. Наверное, поэтому здесь находятся самые знаменитые во всей Европе дискотеки (шесть из имеющихся на Ибице входят в первую мировую двадцатку), одна из которых – самая большая на континенте (ее вместимость – 12 тыс. танцующих). Музыка звучит такая, что барабанные перепонки звенят.

Мало кто знает, что именно здесь записывали самые популярные песни Боб Марли, Эрик Клэптон, Джордж Майкл, группы «Пинк Флойд» и «Би Джиз»...

Живи хорошо сам и позволь хорошо жить другим. Фото Ричарда Крейга

И до сих пор Ибица более чем популярна – по крайней мере в Европе. Сюда пока не добрались толпы беженцев, не вводятся драконовские меры безопасности в ожидании терактов, кругом тишь да гладь, плюс у местных жителей с воспитанностью и очень хорошим вкусом никаких проблем не замечается. Люди со всего света легко уживаются друг с другом, разного рода конфликты решают исключительно полюбовно, вне зависимости от того, у кого какая толщина кошелька и на чьи деньги ты здесь проводшиь свое «расслабленное» время. Показателен в этом плане пляж Сан Антони, который еще в 30-е годы прошлого столетия разведали скандинавы. Сейчас в этом районе покупает квартиры в кондоминимумах «золотая европейская молодежь». А вот Эс Кавальет – первый в Испании нудистский пляж – у местных «жаждущих прямого контакта с природой» отбили недавно для своих нужд немецкие пенсионеры. Они важно расхаживают вдоль кромки моря (только шляпы на головах защищают от жгучего средиземноморского солнца) и по-соседски сообщают местным, что перебрались они сюда потому, что дома, в Германии, «совсем стало невмоготу от толп сирийцев и афганцев».

Именно Ибица последние лет 30–35 стала определять тенденции развития моды во всей Европе и даже за ее пределами. Еще в 1971 году на острове проявилась мода под названием «Адлиб», что означает «одевайся свободно». Придумала этот стиль югославская принцесса Смилия Михайлович. Основа его – материал только белого цвета и только стопроцентный хлопок.

Поразителен по своей краткости и смысловому богатству девиз местных жителей острова: «Живи хорошо сам и позволь хорошо жить другим». Взять тех же хиппи, которые попали сюда еще в 1960-е. На Ибице насчитывается пара десятков рынков хиппи, на которых молодые девчата и ребята из Голландии, Швеции, Ирландии, оторвавшись от Интернета, мобильников и всего остального «продвинутого», продают свои поделки: плетеные наручные браслеты, цветастые вязаные сумочки, экзотические нашейные ожерелья.

Их нет, пожалуй, только в самом богемном городке Ибицы – местечке Санта Еуэлария. Здесь обитают местные «почти богатенькие» и состоятельные иностранцы. Естественно, тут не бывает никакого шума, не пахнет дискотеками и все как будто застыло в летаргическом сне. А ведь во времена гражданской войны в Испании в середине 30-х годов здешние пляжи и населенные пункты бомбили по полной программе – и все, что можно было разрушить, было буквально стерто с лица земли.

Зато теперь на Ибице раздолье писателям и представителям других творческих профессий. Когда-то именно здесь написал свою книгу «Маяк на краю света» Жюль Верн, а нынче самые читаемые французские и испанские авторы также прикупили себе по небольшой квартирке или домику на этом острове.

Ну, а те, кто творческими мечтаниями и высокой философией сыт по горло, налегают на более приземленное – местную кухню. Она невероятно калорийна и в то же время непохожа на своих соседей на других Балеарских островах. Так, тот же «аррос кон мариско» – отнюдь не традиционная испанская континентальная паэлья, а целый оригинальный набор овощных ингредиентов и нескольких сортов черного, коричневатого и светло-желтого риса. Или советую попробовать лучшее здешнее лакомство: кусок только что испеченного хлеба намазывают чесноком, натирают дольками маленьких помидорчиков, потом поливают это все оливковым маслом – и закуска к основному блюду (рыбе, мясу или креветкам с осьминогом) готова. А еще есть такое местное блюдо, как «софит пажес» по-ибицийски: курица или свинина окунаются в перечный соус, и к этому добавляется вареная картошка с петрушкой и обязательными дольками чеснока. А запивать сию трапезу мне местные знатоки рекомендовали ликером – настойкой из местных трав, по вкусу напоминающей анисовую водку.

Много и других чудес на Ибице можно встретить, даже если не особо интересуешься современной модой или без фанатизма относишься к группе «Пинк Флойд». Танцуют, к примеру (но не на дискотеках, а у церквей и на главных площадях городков), танец «баль пажес» с большими, размерами в ладонь, кастаньетами в сопровождении флейты и барабана (обычно на этих инструментах играет одновременно один и тот же испонитель). А в январе-феврале на острове зацветает миндаль, и вся Ибица покрывается нежными белыми цветками. Или вот еще одно местное чудо. На одной из набережных установлен уникальный памятник пиратам, кстати, второй в мире, построенный на деньги местных жителей (другой стоит в английском Плимуте). А как отъедешь в горы от популярных у туристов пляжей да шумных дискотек, то можно послушать знаменитый народный гортанный крик под названием «укс». И сегодня местные крестьяне из одной долины сообщают так важные новости обитателям другой долины, хотя и у тех и других имеется и Интернет, и всепроникающие мобильники.

...А чтобы окончательно осознать, почему все-таки именно Ибица – прообраз человеческой утопии, к которой столь многие стремятся, достаточно прийти вечером на берег бухты Кала Конта и понаблюдать за закатом солнца. На фоне самой удивительной на острове по красоте скалы Эс Ведра он и впрямь кажется каким-то неземным творением, от которого долго нельзя оторвать взора...