Возвращение на остров

На месте знаменитого Колосса стоят теперь бронзовые олени.
Фото автора

На Родос меня занесло, можно сказать, ветром поэзии. Я отправилась работать над новой книгой в расположенный там Международный центр писателей и переводчиков. Над морем и прибрежными отелями романтично возвышается двухэтажный терракотовый домик XIX века, чем-то напоминающий семейный отель. А оттуда, когда переведешь дух после 15 минут в горку, открывается потрясающий вид сразу на два моря, с одной стороны – Эгейское, с другой – Средиземное. Выбирай на вкус. На Эгейском море летом всегда волны, а на Средиземном – всегда штиль. Родосцы уверяют, что зимой все с точностью до наоборот. Эгейское море успокаивается, а Средиземное – начинает штормить. Водоразделом двум морям служит мыс со знаменитым родосским аквариумом, где живут морские черепахи, осьминоги и кораллы. Именно в районе этого мыса эгейские волны перестают накатывать на берег и уходят куда-то влево и вдаль. Теперь им по пути со средиземным тихим и гладким потоком.

В центре писателей и переводчиков всего-то 11 комнат для гостей. В каждой сидит по одному творцу из разных стран Европы. Чтобы попасть туда по распределению из большой и богатой талантами России, некоторые ждут годами. Мне же повезло. Предшественник в последний момент отказался, и моей заявке тут же дали ход. По приезде меня поразила полная творческая свобода. Никто никого не контролирует. Когда надо – просто берешь свой ключ со стенки и идешь в номер. Когда голоден – к услугам уютная кухня на первом этаже, можно вообще не выходить из дома. И тишина. Раньше, наверное, ее нарушал только стрекот пишущих машинок. В наш век ноутбуков единственным звуком было шипение рыбы, которую жарила на кухне моя соседка-шведка.

У шведов, как выяснилось, к Родосу особое пристрастие. По местному телевидению показывали супружескую пару, которая привезла на Родос 200 человек гостей праздновать юбилей свадьбы, сняли целую гостиницу. Непонятная, казалось бы, для шведов расточительность, если не знать их историю. Когда-то, 30 лет назад, они провели на Родосе свадебное путешествие, и все было так волшебно, что супруги вернулись и на следующий год. А потом и вовсе решили, что живут душа в душу именно потому, что все начиналось на Родосе. И, как мы каждый год смотрим «Иронию судьбы», они каждый год, для подпитки семейного счастья, посещали романтичный остров. По случаю юбилея свадьбы шведской паре – за верность традициям – было присвоено звание почетных граждан Родоса. Так что Колосс Родосский пал, а чудеса продолжаются.

Кстати, об одном из семи чудес света сами родосцы рассказывают с улыбкой. Действительно, стояла в III веке до н.э. в порту гигантская статуя бога Гелиоса, а между раскинутых ног у нее проплывали корабли. Простояла роковых 66 лет, а потом слабого в коленях Колосса повергло ниц сильнейшее за всю историю острова землетрясение. Есть легенда, что опечаленные греки собрали деньги на восстановление чуда света, а хитрые родосцы пустили их на свои надобности, а потом объявили: был знак, если Гелиоса снова воздвигнуть, остров уйдет под воду. В общем, не велено богами. Теперь – на радость туристам – на месте ног Колосса, при входе в гавань Мандраки, на колоннах стоят две бронзовые статуи оленей. Еще одна легенда сделала их эмблемой современного Родоса.

Сюда действительно хочется возвращаться, и не только шведам. Я сама делала это неоднократно благодаря морским прогулкам на соседние острова. Как-то моя подруга, жительница Родоса Федра, взяла меня на Сими, что в 40 км к северо-западу. Очаровательный островок, славный своими натуральными губками, в обилии произрастающими в окрестных водах. Про них есть своя история. Остров Сими в разное время принадлежал и римлянам, и англичанам, и туркам. Так вот при турках жители Сими, особенно купцы, пользовались невиданными привилегиями. А все благодаря этим губкам. Хитрые купцы во множестве преподносили их в дар гарему султана Сулеймана Великолепного, и жены настолько прожужжали ему уши о чудных губках, которые во время мытья делают тело мягким и шелковистым, что он освободил Сими от большинства податей. Видимо, с тех пор люди там живут беззаботно, а гостей встречают не хлебом-солью, а губками.

Соседний с Родосом Сими славен своими натуральными губками. Фото с сайта symichat.com

Дружелюбие и гостеприимство – это одни из тех качеств, которые превращают Родос в райский уголок. Пока моя соседка-шведка по вечерам жарила на кухне рыбу, я спускалась со своего холма к морю и шла в облюбованную семейную таверну. При входе – мотоциклы, мотороллеры, мопеды. Здесь на них ездят все – от тинейджеров до пенсионеров. Они во множестве припаркованы даже при входе в Старый город, поскольку дальше – только пешком. А внутри – манящие запахи и безупречно говорящие по-английски официанты. Оказывается, многие из них только что окончили университет, но, прежде чем делать карьеру, а, возможно, по случаю пресловутого кризиса, временно работают в семейном бизнесе. Так вот в моей любимой таверне произошел такой случай. Как-то от поедания свежей рыбы меня отвлекли голосистые молодые американцы, которые требовали гамбургер. Не поведя и бровью, им вынесли это блюдо в домашнем исполнении, предложив, однако, попробовать что-нибудь еще. «А лобстеры у вас есть?» – с вызовом спросили граждане США. «Сегодня нет, но завтра к вашему приходу все будет», – был учтивый ответ. И каково же было мое удивление, когда на следующий вечер американцы пришли, потребовали лобстеров, и им принесли. Молодые люди не оставляли никакой предоплаты, не давали никаких обещаний и могли вообще забыть и забить. Но владеющая таверной семья сочла делом чести угодить клиентам. Так что с любителями гамбургеров с тех пор я сталкивалась там каждый вечер, они перепробовали все.

Свадебные путешествия на Родосе нравятся многим европейцам. Фото с сайта symivisitor.com

Семейный бизнес на Родосе сопровождает вас повсюду. Даже на прогулочном корабле. На одном из них я плавала по островам. Семья выучила старшего сына на капитана и взяла судно в аренду. Матросы, стюарды, билетеры – все свои люди. Пристроили даже дедушку. Он пошел в бармены и, к его чести, вполне бойко общался по-английски и ни капли не проливал, а только подмигивал туристкам, заказывавшим капучино или чего покрепче. То ли на мужскую часть семьи произвела впечатление моя шляпка из итальянской соломки, то ли за пять часов прогулки мы все так сроднились, но при сходе на берег я получила приглашение на капучино от дедушки и на ужин – от капитана. Увы, от обоих предложений пришлось отказаться.

По вечерам меня ждал Старый город, построенный крестоносцами. Улица рыцарей, ведущая ко дворцу Великого магистра ордена ионитов. Ворота свободы, улица Сократа, площадь Гиппократа. Вдохновляют уже сами названия. Не говоря уже о мощных крепостных стенах с бойницами и знаменитых Морских воротах с башнями, напоминающими шахматные ладьи. А внутри Старый город напоминает восточный базар со множеством магазинчиков и кафешек, где хозяева по утрам просто открывают двери своего дома, показывают, зазывают, а сами попутно что-то потягивают и продолжают свою обыденную жизнь. Старый город Родоса так затягивает, что в нем можно заблудиться, что со мной и произошло. Целый час я бродила по нему, словно по лабиринту Минотавра, пока каким-то чудесным образом через те самые морские ворота не вышла к порту. Там на рейде в преддверии завтрашних путешествий дремали корабли. И здесь, у моря, я окончательно осознала, что непременно вернусь на Родос. За солнцем, за морем, за впечатлениями, за оливковым маслом, за губками и, наконец, за чудесами, которых так не хватает в XXI веке.