Ирина Акимушкина
Серебряного магната по имени Хосе де ля Борда в городе помнят и любят и по сей день.
«Я давно уже стал «серебряным миллионером», но я не работаю на шахте, они все закрыты, а продаю эти ажурные сережки, кулоны, браслеты, колье. И, поверьте, заработка мне хватает на вполне достойную жизнь. А еще на двоих с братом у нас есть маленький отельчик. Вот только туристов нынче в Мексике мало – боятся они за свою безопасность и почти не едут к нам из-за рубежа». Это рассказал мне 40-летний Алонсо, семья которого вот уже в нескольких поколениях живет в маленьком мексиканском городке Таско. Его название мало кому что-то говорит в России, а вместе с тем это место одно из самых интересных и удивительных по красоте во всей Мексике.
Началось все много веков назад. После захвата империи касика Монтесумы в 1521 году испанский конкистадор Эрнан Кортес прознал о том, что к северу от ее столицы находится необычное место. Там якобы золото и серебро местные жители держат во дворах своих домов в огромных слитках. Однако отряд испанцев обнаружил только древние золотые и серебряные шахты. Из добытых драгоценных металлов местные индейцы изготавливали невиданные прежде белыми пришельцами женские украшения, символы императорского величия и изваяния в человеческий рост многочисленных диковинных божеств.
Именно отсюда испанцы стали отправлять в метрополию несметные сокровища Нового Света, а сам городок еще в начале XX века был включен во всемирный список «волшебных городов мира». Это неудивительно: ведь его запутанные, взбирающиеся резко в гору и так же стремительно обрывающиеся отвесно вниз улочки сочетаются с поразительными архитектурными изысками колониальной Испании, богатой культурной жизнью, и неповторимой во всей Мексике гастрономией.
Название Таско происходит от слова «тлачко», что в переводе с языка индейцев науатль означает «место для игры в мяч». Но в мяч индейцы здесь давно уже не играют. Зато на средства французского серебряного магната по имени Хосе де ля Борда (он принял испанское имя и фамилию по сугубо прагматическим соображениям: чтобы не платить как француз-иностранец налоги в испанскую казну, а главная площадь города до сих пор носит его имя) в Таско был воздвигнут один из самых знаменитых архитектурных шедевров Нового Света в стиле барокко – Паррокия Санта-Приска. «Если бы в Таско не было этого чуда мировой архитектуры, сюда не приезжали бы как минимум половина наших гостей», – уверяет меня сеньор Херонимо, один из завсегдатаев Паррокии. Возведена она была в 1759 году из розового камня, а два ее шпиля – словно две протянутые к небу руки, приглашающие всех верующих в лучшее будущее посетить город на пологих склонах, покрытых густыми сосновыми рощами.
Всего в Таско насчитывается более двух сотен церквей, самыми известными из которых считаются постройки XVI века. Недавно отреставрировали бывшую резиденцию Хосе де ля Борда, в которой нынче размещается местный Дом культуры. Именно в нем проходят многочисленные литературные фестивали и ярмарки ремесленников по изготовлению изделий из серебра. И то и другое безусловно является визитной карточкой города, но мне показалось, что серебро в первую очередь привлекает сюда многочисленных туристов. В Таско расположено свыше четырех тысяч лавочек, предлагающих покупателям серебряные изделия, и в выходные дни во многих из них просто не протолкнуться. А первые серебряные лавочки появились в Таско в начале XX века, причем раскрутил этот очень прибыльный бизнес в городе молодой американский архитектор Уильям Спратлинг. Он в 1929 году открыл первый в Таско магазин по продаже серебряных изделий, назвав его «Деликатесы». Сегодня те самые первые изделия выставлены в музее, который носит его имя.
 Над городом возвышается один из архитектурных шедевров Нового Света – собор Паррокия Санта-Приска. Фото с сайта www.taxco.gob.mx |
И все же серебро серебром, но главной достопримечательностью Таско, по-моему, является прежде всего его культурное богатство. Подобного я не встречала нигде в мире – даже в крупных городах и изысканных столицах. Кажется, Таско рожден для высокой литературы, поэзии, театра. Именно здесь в честь знаменитого уроженца города – писателя и драматурга Хуана Руиса де Аларкона – ежегодно проводится литературный фестиваль. Ему уже более четверти века, и Таско во время его проведения превращается в настоящий город-театр. На него съезжаются актеры, чтецы, начинающие литераторы не только со всей Мексики, но и многих стран Латинской Америки, а также Европы. На фестивале удалось побывать и мне.
Утром я отправилась на спектакль под открытым небом по произведениям Лопе де Веги, а по соседству началась театральная постановка для детей. Вечером на центральной площади города уже давали пьесу испанского колониального периода. В то же время на окрестных улочках шли представления народных театров, разыгрывались студенческие театральные пародии, и в ресторанах играл театр-кабаре.
Поразили меня на улицах Таско бесплатные мастер-классы для всех тех, кто любит поэзию и театральное искусство. Здесь играли произведения как современных мексиканских авторов, так и ведущих драматургов испаноязычной культуры из других стран Латинской Америки, Испании, Португалии и Италии. И, конечно же, каждая приезжая труппа обязательно исполняет произведения самого Аларкона, такие как «Подозрительная правда».
Открылся же фестиваль по традиции в Паррокии Санта-Приска концертом популярных оперных певцов. Ощущения просто непередаваемые – и ничуть не уступающие ни «Метрополитен-опере» в Нью-Йорке, ни Венской опере. Именно внутри здания Паррокии, при потрясающей церковной акустике ведущие мексиканские оперные солисты исполняют для всех собравшихся прихожан арии из самых знаменитых в мире произведений…
Но сам Таско словно не замечает суматохи лавочек, торжественности колониальных дворцов и нашествия любителей поэзии и театра со всего света. Местные старички полусонно сидят на крылечках своих старинных домов, лениво попивают бертас – смесь текилы, пенящегося лимонада, минеральной воды, домашнего меда и порошка толченого красного перца. Они только хитро посмеиваются над приезжающими на арендованных машинах туристами. Потому как даже на мини-жучке «Фольксваген» ездить по узеньким улицам Таско бессмысленно и опасно. Тем более в сезон дождей, когда даже с надежным приводом любая машина предательски соскальзывает по взбирающимся в гору под углом 65 градусов булыжным мостовым и переулкам. И не потому, что город не любит туриста, привыкшего к комфорту. Таско открыт для всех, спокоен и неподвижен. Словно смотрит куда-то вдаль, в глубину веков, на индейские костры и испанские отряды. Туда, где и родилась его сегодняшняя история.
Таско, Мексика
