Николай Сурков
Неоготическое здание венгерского парламента, главную достопримечательность Пешта, строили почти 30 лет.
Фото автора
Несмотря на то что Будапешт частенько затмевают более раскрученные соседи – Вена и Прага, посмотреть на этот город нужно обязательно, хотя бы для того, чтобы оценить, как изящно он раскинулся по берегам Дуная и умело вписался в окружающий пейзаж. Особенно завораживает контраст между равнинным Пештом с его грандиозным неоготическим парламентом и царственной Будой, расположенной на высоком противоположном берегу.
Днем город кишит туристами, прибывающими на автобусах и речных круизных лайнерах. Они спешат побродить по улочкам старой Буды и сфотографироваться на фоне здания парламента в арке Рыбацкого бастиона или подняться в Пеште на колокольню собора Святого Иштвана, чтобы посмотреть на панораму города. Другим милее вид от построенной австрийцами цитадели на горе Геллерт. Кто-то лезет обниматься со статуей повешенного в 1958 году премьера Имре Надя, демонстративно отвернувшегося от памятника советским солдатам, погибшим при освобождении Будапешта. Последний, кстати, не снесли и не перенесли, а оставили как есть в тихом сквере в центре города, но на всякий случай окружили металлическими ограждениями. С утра и до темноты гудит торговая улица Ваци, поразительно похожая по атмосфере на московский Арбат.
Вечером же, когда наконец закрыты магазины и офисы, в городе начинается другая жизнь. Оживают кафе и рестораны на набережных, становится меньше вездесущих велосипедистов и больше гуляющих, но главное – включается подсветка, и из темноты проступают очертания дворцов и соборов. Центр города погружается в томную негу, очарования которой добавляют неторопливые корабли, скользящие по реке, и огромная луна. И только желтые трамваи, деловито снующие по набережной, напоминают, что все это не сон.
Особенно хорош вид c набережной Пешта, если прогуливаться от моста Эржебет до Цепного моста. Оттуда можно полюбоваться главными изюминками венгерской столицы – изящным Королевским дворцом, стройными шпилями церкви Матиаша и Рыбацким бастионом. Эта набережная наравне с Будой стала средоточием фешенебельных отелей и дорогих ресторанов. Видимо, поэтому здесь для контраста прямо на парапете сидит и беззаботно улыбается гуляющим «Маленькая принцесса» – статуя озорного мальчишки в шутовском колпаке, эдакого будапештского Гавроша.
Чтобы насладиться видом другой знаменитой достопримечательности Будапешта – громадного неоготического здания парламента, надо перебраться на другую сторону Дуная по Цепному мосту – самому старому и романтичному в городе. Днем это царство туристов с фотоаппаратами, а вечером там замирают в страстных объятиях пары, завороженные не то блеском лунной дорожки на бурных водах реки, не то блеском глаз друг друга. Так что одинокий путник быстро почувствует себя лишним на этом празднике жизни.
Те, кому наскучила буржуазность набережных, отправляются в Пешт, в еврейский квартал, попасть в который можно, просто свернув напротив оперы направо и углубившись в лабиринт мрачноватых извилистых улочек. Это место изобилует демократичными молодежными заведениями, в полутьме которых среди студенческих джинсов и футболок нередко может мелькнуть деловой костюм или кокетливое коктейльное платье, более уместное в пафосных кафе где-нибудь на Андраши или в окрестностях оперы. Изюминка подобных заведений – в своеобразной раскованной атмосфере и весьма нетривиальном дизайне интерьеров. Вместо привычных стульев там могут оказаться выдранные с мясом старые автомобильные кресла, а вместо столиков на четверых – дряхлые восточногерманские «Транбаны», с которых срезали крышу и расписали всеми цветами радуги. В одном клубе обнаружился зал, декорированный старыми компьютерными мониторами, на которых сменяли друг друга загадочные геометрические узоры. А с потолка там свисали странные арт-объекты, сплетенные из светящихся внутренностей давно почивших ЭВМ. Там же в туалете на побитом жизнью автомате с презервативами красуется торжествующая надпись «F┘ck the system», выведенная нетвердой рукой юного анархиста, изнемогшего в борьбе с зеленым змием. Ни дать ни взять забегаловка на краю галактики, где веселые студенты встречают закат киберцивилизации под странную смесь психоделики и попсовых хитов.
Впрочем, весь этот хаос на самом деле строго упорядочен. Залы для некурящих надежно отделены стеклянными перегородками, многочисленный персонал сразу трех баров следит за тем, чтобы посетители не страдали от жажды и не оказались погребены под грудой пустых пивных бокалов, а охрана одним своим видом ненавязчиво дает понять, что не потерпит никаких глупостей.
Если во время вояжа в Будапешт вдруг появится лишний погожий денек, то его стоит потратить либо на поездку по окрестностям, либо – на поход в купальни, которыми вполне заслуженно славится венгерская столица.
Я выбрал первый вариант и решил поехать на север от Будапешта в крошечный городок Вышеград, известный видами на Дунай и цитаделью, бывшей в Средние века одной из резиденций венгерских королей и даже одно время столицей страны.
Туда можно попасть двумя путями: либо с экскурсией, которая затем отправится еще дальше вдоль Дуная – в Эстергом, либо самостоятельно – на местном автобусе, который ходит каждый час и делает это с завидной пунктуальностью.
Надо сказать, что часовая поездка по долине Дуная сама по себе маленькое приключение, а небольшая скорость движения дает возможность лучше рассмотреть местных жителей и их дома. Последние, кстати, оказались довольно скромными и временами даже навевали воспоминания о стародачных подмосковных поселках. К концу мая как раз созрел первый в сезоне урожай клубники, и на поворотах нередко попадались лотки, с которых фермеры продавали свежесобранные ягоды, однако возле них водитель почему-то упорно отказывался делать остановки. Впрочем, очень вкусная местная клубника нашлась потом прямо у станции метро рядом с автовокзалом в пригороде Будапешта.
В Вышеграде встретили деревенская тишина, нарушаемая только кукареканьем петухов, и дремлющий у маленькой пристани речной трамвайчик, который выполняет функции парома и иногда катает всех желающих на полуторачасовые экскурсии вверх по Дунаю.
У подножия холма легко нашлась мощная башня Соломона – часть некогда сложной системы фортификационных сооружений. В ней провел 12 лет в заключении Влад Цепеш, более известный сейчас как Дракула, а теперь там царство исторических реконструкторов, которые на специально построенной арене инсценируют рыцарские турниры на потеху школьникам и туристам. А вот попасть наверх – к замку оказалось не так-то просто. Все более или менее приличные дорожки от башни вели совершенно не туда.
После долгих расспросов на смеси английского и немецкого, сопровождавшихся активной жестикуляцией, выяснилось, что большинство туристов попадают в крепость прямо на экскурсионных автобусах по шестикилометровому серпантину. А для дикарей предусмотрена довольно крутая пешеходная тропа, начало которой скромно прячется в придорожных кустах.
Подъем на вершину занимает около получаса и требует терпения и определенной ловкости (особенно если накануне прошел дождь), но вид на излучину Дуная и окрестные холмы, открывающийся оттуда, с лихвой окупает все эти невзгоды. Сам замок довольно сильно пострадал от превратностей венгерской истории (его, правда, частично восстановили), и старые камни, как ни странно, все еще хранят в себе какой-то гулкий и немного тревожный дух тех событий. Для тех, кому недостаточно видов и древних стен в замке, есть выставка осадных орудий, старинного оружия, доспехов и даже небольшой музей восковых фигур со сценками из жизни обитателей замка.
Обязательным пунктом такой поездки должен стать неспешный обед в ресторанчике на берегу Дуная, откуда можно часами любоваться расслабленным течением великой реки, не скованной условностями каменных городских набережных и готовой общаться с путешественником тет-а-тет.
Москва–Будапешт–Москва
Дарья Гармоненко 